服装工业样板设计实训教程
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北京东城
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作者彭立云 等
出版社中国纺织工业出版社
ISBN9787506486880
出版时间2012-08
装帧平装
开本16开
定价36元
货号1200388297
上书时间2024-12-30
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
第一章 服装制板基础实训
实训一 基础连衣裙样板制作
实训二 省道转移方法与应用
实训三 衣领结构设计
实训四 衣袖结构设计
第二章 来单制板实训
实训五 企领泡泡短袖女衬衫制板
实训六 船长服女上装制板
实训七 无袖连身立领旗袍制板
实训八 男装线卡贴袋长裤制板
实训九 鱼尾裙制板
第三章 驳样制板实训
实训十 双排扣女外套制板
实训十一 花边领女衬衫制板
实训十二 立领套头女衬衫制板
实训十三 门襟抽褶女衬衫制板
第四章 设计图制板实训
实训十四 偏门襟女衬衫制板
实训十五 韩版女风衣制板
实训十六 企领女外套制板
实训十七 青果领女外套制板
实训十八 弯弧领女外套制板
参考文献
内容摘要
彭立云编著的《服装工业样板设计实训教程》内容以工作过程为导向，将服装制板相关知识进行横向构建。书中大部分案例来自于企业生产一线，按照项目课程的产品，从简单到复杂，从单一到综合。本书共分18个实训项目，具体内容涵盖服装工业制板基础实训、来单制板实训、驳样制板实训、设计图制板实训。实训将工作任务作为学习的中心，实现了学习内容与企业实际运用的新知识、新技术、新方法同步。内附光盘，包含丰富的多媒体课件。 《服装工业样板设计实训教程》可作为中、高等职业技术院校服装专业学生及各类服装教育培训机构学员的教材，也可供广大服装爱好者自学使用。
精彩内容
实训一.基础连衣裙样板制作一、实训目的（1）熟悉女装原型各部位名称。（2）会制作女装原型样板。（3）会运用女装原型样板制作基础连衣裙样板。（4）会缝制试样及修改样板。二、实训工具和设备（1）GC系列平缝机、人台、打板桌。（2）缝纫线、服装面料。（3）牛皮纸、直尺、6字曲线尺、铅笔、锥子、剪刀、大头针、梭芯、梭壳。三、实训任务（1）绘制1:1女子上衣原型及裙原型样板。（2）利用女子上衣原型及裙原型样板，完成1:1有腰线基础连衣裙样板制作。（3）完成有腰线基础连衣裙的缝制试样及样板修改。（4）做好实训过程记录、实训总结并填写实训报告单。四、实训过程（一）女装原型制作1.尺寸测量女子上装原型需测量的基本尺寸是胸围、背长和臂长，下装原型需测量的尺寸是腰围、臀围和膝长。测量方法如图1-1所示。（1）胸围。用软尺过乳峰点，不松不紧水平环绕胸部围量一周。（2）背长。自后颈中点量至腰围线的距离。（3）臂长。自肩峰点经肘部量至尺骨茎突点的长度。（4）腰围。将软尺环绕腰部很细处，不松不紧水平环绕围量一周。（5）臀围。在臀部很丰满处，不松不紧水平环绕围量一周。（6）膝长。从腰围线量至膝盖中点。此长度常用来决定裙长。图1-6.对合点位置及袖窿弧长确定图1-7.袖原型各部位尺寸分配（3）绘制裙原型。绘制裙原型时，首先要测量出裙长、腰围、臀围的净尺寸，如图1-1所示；然后设计腰围和臀围的放松量；画出裙原型辅助线框架，如图1-8所示，很后完成裙原型结构图，如图1-9所示。图中的腰围、臀围均为净腰围和净臀围，制图时应加松量，臀围加4cm松量，腰围加2cm松量。图1-8.裙原型基本框架尺寸分配图1-9.裙原型结构图（二）有腰线基础连衣裙样板制作运用原型制作基础连衣裙。原型绘制时，在整个衣片中加入了10cm的松量。这个量主要是考虑到人体的静态呼吸量、基本动态活动量和装袖后的穿着舒适性松量，因此运用原型制作基础连衣裙时无须再加松量。为了适应人体后背肩胛骨的突出，原型的后肩线比前肩线加大1.5cm，这个量处理成为后肩省。原型绘制时，腰部有较多的浮余量，在制作合身型基础连衣裙时，在腰部留4cm松量后，多余的浮余量处理成前后腰省。由于女性前胸丰满，为了使得侧缝线美观，腰部前片大于后片2cm。裙子省道位置应和上衣省道位置对齐。衣身及裙制图如图1-10所示。图1-10.基础连衣裙衣身制图因为样板上的省比较多，故衣身与裙片上，要以省道合并状态连顺样板线条，如图1-10所示；确认领口弧线、袖窿弧线、前后衣身肩线及对合处线的连接情况是否良好；前后片对合后画顺腰围线；袖窿弧线前后结合处也要画顺。加入对位记号（袖窿与袖山、省位、前后裙片侧缝、折边处），省尖打孔；在各片样板上加入丝缕线、衣片名称、号型等，完成样板制作，如图1-11～图1-15所示。图1-11.裙腰部弧线的画法图1-12.衣身腰部弧线的画法图1-13.衣身样板制作图1-14.裙样板制作图1-15.一片合体袖制图及样板制作（三）有腰线基础连衣裙的样衣制作1.排料裁剪有腰线基础连衣裙的排料图如图1-16所示。图1-16.有腰线基础连衣裙的排料图2.成品展示有腰线基础连衣裙的成品展示如图1-17所示。图1-17.有腰线基础连衣裙成品展示五、实训常见问题分析1.基础连衣裙质量要求在静止状态下观察，前后中心线应竖直；腰围线、底边线应水平；各部分尺寸（裙长、袖长、背长）、各横向围度（胸围、腰围、臀围、袖宽）松量符合要求；装袖圆顺，如图1-18所示。图1-18.基础连衣裙试装检查示意图2.质量问题及原因分析在实训过程中常见一些质量问题，如图1-19所示为使用原型上衣纸样及原型裙纸样制作出来的基础连衣裙成品图。从成品展示图中可以看出，右袖不美观，从前身看，衣身袖窿处有褶皱，袖身有凹痕，且往外张；从后身看，袖子褶皱很多，很好不美观。原因分析：仔细检查试装效果，发现袖山高不够，装袖时吃量不够，经测量只有1.5cm的吃量，缝制时又使得前衣片袖窿有吃量，导致前衣片袖窿附近衣身起皱，如图1-19（a）右袖所示。改进措施：仔细检查样板，发现袖片制图时，后袖山斜线长为后AH，因而导致袖山弧长不够，经重新调整为“后AH+1”，袖山吃势总量达到2.5cm，袖子外形明显改观，如图1-19（a）左袖所示。从试样中还可以看出，后中心绱拉链处，衣身有少许皱痕。原因分析：后中心绱隐形拉链时，面料放下层，拉链放上层，缝制时面料有少许吃势，造成后衣身绱拉链处有少许皱痕。改进措施：可在衣身后中心绱拉链处烫少量黏合衬，缝制时带紧衣片，不使其有吃势。从图1-19（c）中还可以看出，装袖时容易造成吃势分布不合理的问题，袖山顶点附近吃量偏多，导致袖山顶点附近出现褶痕。改进措施：装袖时做好对位标记，严格控制各部位吃量。图1-19.基础连衣裙试装图为了取得良好的着装效果，连衣裙的肩宽在原型的肩宽上两边各减少0.5cm，腰省省尖偏离BP点2～3cm，如图1-20所示。图1-20.基础连衣裙样板修正3.小结在缝制样衣之前一定要进行样板的校对,包括:缝合边的校对；样板规格的校对；检验是否符合样衣或款式图；里料样板、衬料样板、工艺样板的检验；样板标记符号的检验等。试样后，仔细检查成衣效果，对不合理部位进行样板修正。实训二.省道转移方法与应用一、实训目的（1）会运用省道转移方法进行服装结构设计。（2）在学习过程中培养自学能力。（3）在学习过程中培养沟通能力及团队合作精神。二、实训工具和设备（1）GC系列平缝机、打板桌。（2）缝纫线、手缝针、大头针、白坯布。（3）牛皮纸、直尺、6字曲线尺、铅笔、剪刀、梭芯、梭壳。三、实训任务（1）利用本文中提供的图文，边学边练如图1-25~图1-37所示的省道转移方法。（2）通过查阅参考资料，小组合作，完成如图1-21所示的上衣衣身制图，并通过立裁展示作业。要求：①完成1:5上衣衣身结构制图。②完成1:1上衣衣身样板制作、立裁展示及样板修改。③做好实训过程记录、实训总结，填写实训报告单并准备汇报交流。图1-21.实训作业图示四、实训过程1.认识省道的种类及结构省道按部位分可分为领口省、肩省、袖窿省、侧缝省、腰省、门襟省等，省道的种类如图1-22所示。省道还可以相互连通连省成缝或其他结构，如图1-23所示。图1-22.省道的种类图1-23.省道的结构2.省道转移方法？？旋转法通过旋转转移省道如图1-24所示。图1-24.省道转移方法3.省道转移应用利用文中提供的步骤和方法完成图1-25~图1-37的结构制图。图1-25.有侧缝省及腰省的短上衣图1-26图1-26.门襟省与袖窿省连通的短上衣图1-27.肩省与腰省连通的短上衣图1-28.领口省与腰省连通的短上衣图1-29.肩省与门襟省连通的短上衣图1-30.袖窿省与腰省连通的短上衣图1-31.门襟部分抽褶短上衣图1-32.省道与分割线相结合的短上衣图1-33.肩育克抽褶短上衣图1-34.育克抽褶短上衣图1-35.纵向分割抽褶短上衣图1-36.省道与抽褶相结合短上衣图1-37.吊带短上衣4.腰育克衣身结构制图腰育克衣身结构制图如图1-38～图1-40所示。图1-38.腰育克衣身结构设计图1-39.前片省道转移变化图图1-40.后片省道转移变化图五、实训常见问题分析在实训过程中，经常出现一些问题，比如不能正确审视款式图，导致结构制图时，不能正确地进行省道转移，从而使得服装板型不合理。图1-42与图1-44均为图1-41所示服装的结构制图，两者比较可以看出，图1-42腰图1-41.有公主线和肩省的短上衣图1-42.有公主线和肩省的短上衣结构设计一节线以下至下摆，结构不正确，图1-44腰节线以下省道绘制正确，并将省道进行了合理转移。图1-46（a）所示立体展示图对应的结构制图为图1-44，图1-46（b）所示立体展示图对应的结构制图为图1-42。从服装立体展示可以看出，图1-46（b）所示服装门襟出现豁开现象，且腰节以下部位不服帖。图1-43.结构设计一对应的省道转移及衣片分离图图1-44.有公主线和肩省的短上衣结构设计二图1-45.结构设计二对应的省道转移及衣片分离图图1-46.有公主线和肩省的短上衣立体展示图1-48与图1-49均为图1-47所示服装的结构制图，两者比较可以看出，图1-49、图1-50结构制图正确，板型合理。图1-47.腰育克短上衣图1-48.腰育克短上衣结构设计一图1-49.腰育克短上衣结构设计二图1-50.结构设计二对应的省道转移及衣片分离图实训三.衣领结构设计一、学习目标（1）会运用原型进行衣领结构设计及制作。（2）在学习过程中培养自学能力。（3）在学习过程中培养沟通能力及团队合作精神。二、实训工具和设备（1）GC系列平缝机。（2）面料若干。（3）牛皮纸、直尺、6字曲线尺、铅笔、剪刀、梭芯、梭壳、缝纫线。三、实训任务（1）利用本文中提供的图文边学边练如图1-54～图1-72所示的衣领结构设计。（2）通过查阅参考资料，小组合作完成如图1-51所示的衣领制图、衣领立体展示及调板作业。要求：①完成1:5衣领结构制图。②完成1:1衣领样板制作、衣领立体展示及调板。③做好实训过程记录、实训总结，填写实训报告单并准备汇报交流。图1-51.实训作业图示四、实训过程1.认识衣领结构种类衣领分为立领、平领、翻驳领、翻折关门领、帽领、组合领及垂褶领等，如图1-52所示。图1-52.衣领结构分类2.认识衣领结构名称衣领结构名称如图1-53所示。图1-53.衣领结构名称3.衣领结构制图衣领结构制图如图1-54～图1-72所示。图1-54.关门领结构制图图1-55.西装领结构制图图1-56.组合领一结构制图图1-57.组合领二结构制图图1-58.青果领结构制图图1-59.帽领结构制图图1-60.合体帽结构制图图1-61.旗袍领结构制图图1-62.低立领结构制图图1-63.原身出立领结构制图图1-64.连袖立领结构制图图1-65.分割立领结构制图图1-66.原身出领结构制图图1-67.连立领结构制图图1-68.平领结构制图图1-69.垂褶领结构制图图1-70.波浪领结构制图图1-71.垂褶领结构制图图1-72.环浪领结构制图五、实训常见问题分析在实训作业中，普遍存在以下问题：没有正确审视效果图，对衣领与颈部之间的关系、衣领与衣身领口之间的关系把握不准。如图1-73、图1-74所示的立领结构制图中，错误地认为该衣领为常规立领与衣身部分领口的拼接，实践一下就会知道，衣身部分领口的弧度与立领下口线的弧度是不一致的，无法拼接。在立领实训作业中，经常发现衣领上口线松度不够，造成衣领贴紧颈部并出现一些褶皱，如图1-77（a）所示。主要原因是领下口线倒伏起始点选择不正确，导致衣领上口线偏短，产生不合体现象，如图1-75所示。如图1-76所示，如果将衣领下口线倒伏起始点选择为A点后，立领上口线的松度得到改善，褶皱现象立即消失，如图1-77（b）所示。图1-73.立领实训作业一图1-74.立领结构制图图1-75.立领实训作业二图1-76.立领实训作业三图1-77.立领实训作业立体展示在凤仙领实训作业中，普遍存在领上口线松度不够的问题，如图1-78为凤仙领的制图方法之一，其立体展示效果如图1-80（a）所示。从立体展示效果上看，领上口线明显存在松度不够的问题，达不到凤仙领的效果。如果将翻领上口线通过切展的方法加大其长度，如图1-79所示，同时将领口开宽1.5cm，其立裁展示如图1-80（b）所示，效果立即得到改善。图1-78.凤仙领实训作业一图1-79.凤仙领实训作业二图1-80.凤仙领实训作业立体展示实训四.衣袖结构设计一、实训目的（1）会运用原型进行衣袖结构设计及制作。（2）在学习过程中培养自学能力。（3）在学习过程中培养沟通能力及团队合作精神。二、实训工具和设备（1）GC系列平缝机、人台、制板桌。（2）缝纫线、手缝针、大头针、白坯布。（3）牛皮纸、直尺、6字曲线尺、铅笔、锥子、剪刀、梭芯、梭壳。三、实训任务（1）边学边练如图1-88～图1-110所示的衣袖结构设计。（2）小组合作，完成如图1-81所示的衣袖制图及成衣作业。要求：①完成1:5衣袖结构制图。②完成1:1衣袖样板制作及衣袖缝制作业。③做好实训过程记录、实训总结，填写实训报告单并准备汇报交流。图1-81.实训作业图示四、实训过程（一）衣袖分类1.按长度分类衣袖按长度分主要有无袖、短袖、中袖和长袖，如图1-82所示。无袖是指只有袖窿而无袖体的袖型，主要应用于夏季日常家居装、春秋背心、礼服等；短袖是指袖长在肘部以上的袖型；中袖是指袖长在肘部至手腕间的袖型；长袖是指袖长至手腕的袖型。2.按结构分类衣袖按结构分类，主要有装袖、插肩袖和连袖之分，插肩袖亦被看成是连袖中的一种。装袖，泛指由衣袖与袖窿拼装而成的袖型，如图1-83所示。袖式有一片袖、两片袖、三片袖等，大身肩式有宽肩、窄肩和落肩。图1-82.衣袖按长度分类图1-83.装袖插肩袖是将肩部与衣身分割后，再与袖体组合在一起的袖型，如图1-84所示。连袖是衣身与衣袖相连的袖型，如原身出袖的中式连袖和蝙蝠袖，如图1-85所示。图1-84.插肩袖图1-85.连身袖3.按款式分类衣袖的款式变化繁多，丰富多彩，主要有灯笼袖、喇叭袖、花瓣袖、西装袖、褶裥袖、教主袖、羊腿袖、露肩袖等，图1-86显示了部分袖型。图1-86图1-86.衣袖按款式分类（二）衣袖结构制图1.圆装袖结构制图（1）圆装袖分类。圆装袖分为泡泡袖、花瓣袖、喇叭袖、灯笼袖、羊腿袖、合体袖等。（2）圆装袖结构制图。圆装袖结构制图如图1-87～图1-101所示。图1-87.泡泡袖制图图1-88.收袖口泡泡袖制图图1-89.袖口抽褶泡泡袖制图图1-90.袖口分割式泡泡袖制图图1-91.花瓣袖制图图1-92.喇叭袖制图图1-93.袖中压条喇叭袖制图图1-94.双层短袖制图图1-95.灯笼袖制图图1-96.分割灯笼袖制图图1-97.带袖肘省的一片合体袖制图图1-98.带袖口省一片合体袖制图图1-99.羊腿袖制图图1-100.圆装袖制图图1-101.圆装袖对位2.插肩袖结构制图（1）插肩袖分类。插肩袖分为直身型插肩袖、半插肩袖、落肩抽褶袖、覆肩型插肩袖等，如图1-102所示。直身袖的袖中线形状为直线，前后袖可合并成一片袖，或者在袖山上设计省的一片袖结构。弯身袖的前后袖中线都为弧线状，前袖中线一般前偏量≤3cm，后中线偏量为前中线偏量减1cm。图1-102.插肩袖种类（2）插肩袖制图。①宽松型连袖：α=0°~20°，α为袖中线与水平线的夹角；袖山高为（0~9）cm+x（x≤2cm）。此类袖下垂后袖身有大量褶皱，呈宽松型。②较宽松型连袖：α=21°~30°；袖山高为（9~13）cm+x（x≤2cm）。此类袖下垂后袖身有较多褶皱，呈较宽松型。③较贴体型连袖：α=31°~45°；袖山高为（13~16）cm+x（x≤2cm）。此类袖下垂后袖身有少量褶皱，呈较贴体型。④贴体型连袖：α=46°~65°；袖山高为（17~19）cm+x（x≤2cm）。此类袖下垂后袖身有微量褶皱，呈贴体型。插肩袖制图如图1-103～图1-107所示。图1-103.直身型插肩袖结构制图图1-104.覆肩型插肩袖结构制图图1-105.落肩抽褶袖结构制图图1-106.抽褶插肩袖结构制图图1-107.露肩袖结构制图五、实训常见问题分析在实训过程中，经常遇到这样的问题，衣袖绱好后，从后身观察，腋下有一定堆积量，且吃量略多，如图1-108所示。后身腋下有一定的堆积量，说明此处的余量偏大，主要是样板结构的问题，可以将衣袖样板与衣身袖窿进行匹配检查，修改衣袖样板，使袖底弧线与衣身袖窿底部弧线吻合，这样腋下就不会产生堆积。后袖的吃量略显多，主要是由于吃量不均造成的。一般情况下，袖山弧线与袖窿弧线的关系如图1-109所示。图1-108图1-109A′B′=AB+0.7~0.8cm；B′C′=BC+0.8cm；C′D′=CD+0.2~0.3cm；E′F′=EF+0.4~0.5cm；F′A′=FA+0.6~0.7cm。另外，吃量大小与面料厚薄、面料结构松紧有关。面料越厚，结构越松，吃量偏多，面料越薄，结构越紧，吃量偏少。在实训过程中，经常遇到装袖对位不正确，导致衣袖成形后，或偏前或偏后，如图1-110所示。衣袖偏后产生的原因：绱袖时对位不正确，袖山顶点前偏，导致衣袖绱好后向后甩。解决方法：绱袖时袖山顶点略后移即可。衣袖偏前产生的原因：绱袖时对位不正确，袖山顶点后移，导致衣袖绱好后往前偏。解决方法：绱袖时袖山顶点略前移即可。为了能正确绱袖，保证装袖后的质量，绱袖时可采用6点定位法。具体定位如图1-111所示，在衣身袖窿上确定A、B、C、D、E、F六个点，根据正确的吃势分布，在衣袖上也相应确定A′、B′、C′、D′、E′、F′六个点，绱袖时将衣身上六个点与衣袖上六个点一一对应即可。图1-110图1-111.六点定位绱袖第二章.来单制板实训课题名称：来单制板实训。课题内容：在教师指导下完成服装工艺单分析、服装款式图分析、服装结构及工艺分析、服装制板、样衣试制及样板修改等工作。课题时间：20学时。教学目的：1.会分析服装生产工艺单，会根据服装款式图及工艺要求分析服装的结构特点和工艺特点。2.根据分析结果，会运用专业打板工具打出样板。3.缝制试样，能检查及修改样板。教学方式：采用讲授、演示、小组合作、教师指导等多种方式。教学要求：1.教学场地须为打板与缝制为一体的一体化教室，且配备多媒体教学设备及制板桌、缝纫机、人台、熨斗、工作台等。2.由学生自备直尺、三角尺、服装专用曲线尺、梭芯、梭壳、缝纫线、铅笔及笔记本等。课前准备：1.学生须准备服装面料、辅料、衬料及打板纸。2.教师须准备服装生产工艺单、工作任务单、有关学习材料、报告单、评价表及教学课件等。实训任务：根据教师下达的服装生产工艺单，完成如下内容：1.分析服装生产工艺单，分析服装结构及服装工艺特点。2.设计样板尺寸。3.选择中间体号型（160/84A）作为成衣的中号（M）规格，打制样板并试制样衣。4.修改样板。5.做好工作过程记录，填写报告单，并准备PPT汇报交流。实训五.企领泡泡短袖女衬衫制板根据客户提供的工艺单（表2-1），对工艺单进行一系列的分析，制作出能够指导大货生产的工业样板。一、技术资料分析1.服装款式图分析图2-1.企领泡泡短袖女衬衫款式图此款为泡泡短袖女衬衫，男式企领，款型较合体，收腰。前衣身设有横向分割线，分为上下两截，上部抽褶，下部设纵向分割线。前衣身为明门襟结构，钉纽扣5粒。后片设有横向分割线，育克下面设有纵向分割线。一片袖，袖山抽褶，袖口装松紧带，抽细褶。2.服装工艺分析根据服装工艺单要求，衣身的缝合方法为内包缝，前片纵向分割线处、后片横向及纵向分割线处、肩缝处及翻领外围均需压0.5cm明线；门襟止口、底领上止口压0.2cm明线；前衣身横向分割线抽褶宽约5cm；袖山抽褶，袖口用细松紧带抽细褶。其他工艺方法遵照客户提供的工艺单中的工艺要求。3.样板尺寸制订为了保证很终成衣规格在规定的服装公差范围内，样板规格就必须在成衣规格的基础上加放一定的量。实际生产中先计算样板规格（制图规格），再进行制图。一般要求是：表2-1企领泡泡短袖女衬衫工艺单款号：FS100422A.客户：×××公司.款式名称：企领泡泡短袖女衬衫（春装）单位：cm规格部位SML档差公差款式图(含正视、背视图)后中长（A）5456582±1胸围（B）8892964±1腰围（C）7478824±1摆围（D）92961004±1领围3435361±0.8肩宽（F）36.83839.21.2±0.5袖长（G）20.52121.50.5±0.5袖口围（松量）（H）2222220±0.5袖口围（拉伸量）3232320±0.5用料要求锁钉要求裁剪、缝制要求面料很大程度涤纶锁眼：扣眼大1.2cm，锁眼不允许出现毛头或锯齿状，针码为15针/cm底领：扣眼横锁，出中心线0.3cm门襟：门襟扣眼竖锁，位于前中心线上，靠前个距领口线6cm，其余等分钉扣：领座1粒，里襟4粒纽扣钉法：X形钉，反面留1cm的线头备用扣钉法：钉在里襟反面，距底边5cm生产数量衬料黏合衬型号：AP88颜色：白色规格数量SML部位：翻领面、底领面、门襟，黏合条件（仅供参考）：温度：160℃，压力：3kg，时间：15s计划数450500520备次数460510530备注：需经工厂调试无误后,方可批量生产；粘衬时特别注意面料发黄实际裁剪数4655155351.松布24小时后方可开裁，排料须避开色差2.认真检验进厂的面料，不符合要求的绝不可开裁3.根据生产通知单下达的数据、颜色，按色卡提取面料，准确开裁，裁剪时要分缸差4.排料丝缕要顺直，不可纬斜，拉布上下松紧须一致，层数适中，下刀后的衣片不能走形，刀眼准确、齐全5.很大程度验片，需编号进行生产；拉布优选厚度：10cm6.不拷边，采用内包缝缝制辅料大身线：配色涤纶线拷边线：配色涤纶线锁眼线：配色钉扣线：配色钉备用扣：用大身线样板规格=成衣规格+成衣规格/（1-缩率），其中缩率包含面料缩率、做缩率、外观工艺处理缩率等，具体缩率视原料及工艺要求而定。（1）做缩率：在实际生产过程中缝迹收缩程度。（2）烫缩率：在实际生产过程中熨烫及后整理整烫收缩的程度。（3）外观工艺处理缩率：水洗、石磨、砂洗、漂洗等成衣外观的工艺处理收缩的程度。在实际应用中，常规面料缩率一般为：衣长1～1.5cm，胸围1～2cm，肩宽0.3～0.5cm，袖长0.5～1cm。常规生产方式，缩率取原量的1%。该款服装为常规生产方式，衣长、胸围、袖长、袖口均设定1cm的缩率，肩宽设定0.5cm的缩率，领围设定0.5cm的缩率，那么实际制板衣长57cm、胸围93cm、领围35.5cm、肩宽38.5cm、袖长22cm、袖口33cm。由于腰围部位在工艺制作中一般都容易偏大，通常制板的规格要在成衣规格的基础上减去1cm左右，如果面料的结构较松，则减去的量要适当增加；面料质地较紧密，则可以略减。此款面料为涤纶面料，质地紧密，缩率不大，因此腰围在成品规格的基础上减去0.8cm，实际制板规格为77.2cm。160/84A双排扣女外套的样板规格见表2-
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