我爱这世间的味道/梁实秋 散文 梁实秋 新华正版
《报》书单，一代散文大师梁实秋谈吃散文名篇精选，名人谈吃中的经典作品。女儿梁文茜授权。 完整收录《雅舍谈吃》篇章，《谈吃拾遗》中的经典篇章，包括《西施舌》《火腿》《烤羊肉》《北京
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作者梁实秋
出版社山东文艺出版社
ISBN9787532957835
出版时间2019-05
版次1
装帧精装
开本其他
页数243页
字数180千字
定价42元
货号xhwx_1201898176
上书时间2023-12-25
商品详情
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主编：
报书单，一代散文大师梁实秋谈吃散文名篇精选，名人谈吃中的经典作品。女儿梁文茜授权。完整收录雅舍谈吃篇章，谈吃拾遗中的经典篇章，包括西施舌火腿烤羊肉北京的零食小贩吃吃相等脍炙人的名篇佳作。齐白石国画彩插，齐白石的花鸟、虫鱼、山水，既有文人的雅气，又充满浓厚的生活气息，与梁实秋的散文相得益彰，妙趣天成。无穷的食物，无尽的味道，满满，是对世间的热爱！对吃都能如此精细讲究，才算得上美好的人生！只有热爱生活，生活才会厚爱你！
目录：
章？烟火故乡
烤羊肉
烧鸭
酱菜
虾饼
汤包
核桃酪
铁锅蛋
瓦块鱼
溜黄菜
酸梅汤与糖葫芦
锅烧鸡
煎馄饨
豆汁儿
芙蓉鸡片
乌鱼钱
韭菜篓
炸丸子
栗子
满汉细点
菜包
白肉
烙饼
黄鱼
八宝饭
薄饼
爆双脆
粥
烧羊肉
菠菜
北的零食小贩
烧饼油条
第二章？食在四方
西施舌
火腿
醋熘鱼
狮子头
两做鱼
炝青蛤
生炒鳝鱼丝
核桃腰
鱼丸
蟹
佛跳墙
海参
糟蒸鸭肝
鱼翅？
茄子
莲子
干贝
鲍鱼
咖喱鸡
笋
拌鸭掌
腊肉
饺子
锅巴
豆腐
龙须菜
鸽
味精
萝卜汤的启示
第三章？异域食趣
豆腐干风波
康乃馨牛奶
圣米舍尔酒厂
西雅图的海鲜
吃在美国
麦当劳
饭前祈祷
第四章？吃喝也有
馋
吃相
吃
请客
喜筵
喝茶
说酒
由熊掌说起
《饮膳正要》
读《媛珊食谱》
读《中国吃》
再谈《中国吃》
内容简介：
梁实秋通古博今，学贯中西，一生写下无数谈吃的文章。无论是写记忆中故乡的味道，还是四方美食、异域食，无论是有名的酒庄茶楼，还是农家小菜、地方小吃，都能娓娓道来，无贵无贱，无偏无颇，各有千秋。难得的是，看似谈吃，却信说来，旁征博引，融汇了古今中外各阶层的生活和、历史、渊源，在味道常中，窥见一个时代的云烟雅事和四方风情。这不仅仅是舌尖上的味道，更是历史的味道、人情的味道、故乡的味道和记忆的味道。
作者简介：
梁实秋（1903－1987），号均默，原名梁治华，字实秋，生于北京，祖籍浙江杭县（今杭州）。中国有名的散文家、学者、文学批评家、翻译家，个研究莎士比亚的。他一生学贯中西，著作无数，代表作有我爱这世间的味道自洽自适过一生岁月是一场不期而遇的深情。梁实秋的散文，集文人散文和学者散文为一体，信手拈来，清雅简洁，旁征博引，内蕴丰盈，妙趣横生，追求“绚烂之极趋于淡”的艺术境界，字里行间充溢雅致与实，在三言两语中道尽人生哲理，值得一读再读。
精彩内容：
烤羊肉
北中秋以后，螃蟹正肥，烤羊肉亦一同上市。外的羊肥，而少膻味，是北人主要的食用肉之一。不知何故很多人家根本不吃牛肉，我家里牛肉不曾进过门。说起烤肉是烤羊肉。南方人吃的红烧羊肉，是山羊肉，有膻气，肉瘦，连皮吃，北方人觉得是怪事，因为北方的羊皮留着做皮祅，舍不得吃。
北烤羊肉以前门肉市正阳楼为有名，主要的是工料细致，无论是上脑、黄瓜条、三、大肥片，都切得飞薄，切肉的师傅在柜台近处表演他的刀，一块肉用一块布蒙盖着，一手按着肉一手切，刀利落。肉不是电冰柜里的冻肉（从前没有电冰柜），是冬寒天冻，肉还是软软的，没有手艺是切不好的。
正阳楼的烤肉炙子，比烤肉宛烤肉季的要小得多，直径不过二尺，放在四张八仙桌子上，都是摆在小院里，四围是四把条凳。三五个一伙围着一个桌子，抬起一条腿踩在条凳上。边烤边饮边吃边说笑，这是标准的吃烤肉的架势。不像烤肉宛那样的大炙子，十几条大汉在熊熊烈火周围，一面烤肉一面烤人。女客喜欢到正阳楼吃烤肉，地方比较文静一些，不愿意露天自己烤，伙计们可以烤好送进房里来。烤肉用的不是炭，不是柴，是烧过除烟的松树枝子，所以带有特殊香气。烤肉不需多少佐料，有大葱芫荽酱油行。
正阳楼的烧饼是一绝，薄薄的两层皮，一面粘芝麻，打开来会冒一股滚烫的热气，中间可以塞进一大箸子烤肉，咬上去，软。普通的芝麻酱烧饼不对劲，中间有芯子，太厚实，夹不了多少肉。
我在青岛住了四年，想起北烤羊肉馋涎欲滴。可巧厚德福饭庄从北运来大批冷冻羊肉片，我灵机一动，托人在北为我订制了一具烤肉炙子。炙子有的规格尺度，不是外行人可以随便制造的。我的炙子运来之后，大宴宾客，命儿辈到寓所后山拾松塔盈筐，敷在炭上，松香浓郁。烤肉佐以潍县特产大葱，真如锦上添花，葱白粗如甘蔗，斜切成片，细而甜。吃得皆大欢喜。
提起潍县大葱，又有一事难忘。我的同学张心一是一位畸人，他的夫人是江苏人，家中禁食葱蒜，而心一是甘肃人，极嗜葱蒜。他有一次过青岛，我邀他家中便饭，他要求大葱一盘，别无所欲。我如他所请，特备大葱一盘，家常饼数张。心一以葱卷饼，顷刻而罄，对于其他菜肴竟未下箸，直吃得他满头大汗。他说这是数年来次如意的饱餐！
我离开青岛时把炙子送给同事赵少侯，此后军兴，友朋星散，这青岛独有的一个炙子不知流落何方了。
烧鸭
北烤鸭，名闻中外。在北不叫烤鸭，叫烧鸭，或烧鸭子，在语中加一子字。
《北风俗杂咏》严辰《忆京都词》十一首，第五首云：
忆京都·填鸭冠寰中
烂煮登盘肥且美，加之炮烙制尤工。
此间亦有呼名鸭，骨瘦如柴空打杀。
严辰是浙人，对于北填鸭之倾倒，可谓情见乎词。
北苦旱，不是产鸭盛地，唯近在咫尺之通州得运河之便，渠塘交错，特宜畜鸭。佳种皆纯白，野鸭花鸭则非上选。鸭自通州运到北，仍需施以填肥手续。以高粱及其他饲料揉搓成圆条状，较一般香肠热为粗，长约四寸许。通州的鸭子师傅抓过一只鸭来，夹在两条腿间，使不得动，用手开鸭嘴，以粗长的一根根的食料蘸着水硬行塞入。鸭子要叫都叫不出声，只有眨巴眼的份儿。塞进中之后，用手紧紧地往下捋鸭的脖子，硬把那一根根的东西挤送到鸭的胃里。填进几根之后，眼看着再填要撑破肚皮，这才松手，把鸭关进一间不见天的小棚子里。几十百只鸭关在一起，像沙丁鱼，绝无活动余地，只是尽量给予水喝。这样关了若干天，天天扯出来填，非肥不可，故名填鸭。一来鸭子品种好，二来师傅手艺高，所以填鸭为北所独有。时期在后方有一家餐馆试行填鸭，三分之一死去，没死的虽非骨瘦如柴，也并不很肥，这是我亲眼看到的。鸭要肥，肥才。
北烧鸭，除了专门鸭的餐馆如全聚德之外，是由便宜坊（即酱肘子铺）发售的。在馆子里亦可吃烧鸭，例如在福全馆宴客，可以叫右边邻近的一家便宜坊送了过来。自从宣外的老便宜坊关张以后，要以东城的金鱼胡同的宝华春为后起之秀，楼下门市，楼上小楼一角是吃烧鸭的好地方。在家里，打一个电话，宝华春会派一个小利巴，用保温的铅铁桶送来一只才出炉的烧鸭，油淋淋的，烫手热的。附带着他还管代蒸荷叶饼葱酱之类。他在席旁小桌上当众片鸭，手艺不错，讲究片得薄，每一片有皮有油有肉，随后一盘瘦肉，后是鸭头鸭尖，大功告成。主人高兴，赏钱两吊，小利巴欢天喜地称谢而去。
填鸭费工费料，后来一般餐馆几乎都烧鸭，叫作烧烤鸭，连闷炉的设备也省了，地一堆炭火一根铁能应市。同时用的是未经填肥的普通鸭子，吹凸了鸭皮晾干一烤，也能烤得焦黄迸脆。但是除了皮是肉，没有黄油，味道当然差得多。有人到北吃烤鸭，归来盛道其美，我问他好在哪里，他说：“有皮，有肉，没有油。”我告诉他：“你还没有吃过北烤鸭。”
所谓一鸭三吃，那是广告噱头。在北吃烧鸭，照例有一碗滴出来的油，有一副鸭架装。鸭油可以蒸蛋羹，鸭架装可以熬白菜，也可以煮汤打卤。馆子里的鸭架装熬白菜，可能是预先煮好的大锅菜，稀汤洸水，索然寡味。会吃的人要把整个的架装带回家里去煮。这一锅汤，若是加蘑（不是冬菇，不是香蕈）打卤，卤上再加一勺炸花椒油，吃打卤面，其味之美无与伦比。
西施舌
郁达夫一九三六年有《饮食男女在福州》一文，记西施舌云：
《闽小记》里所说西施舌，不知道是否指蚌肉而言，白而腴，味脆且鲜，以鸡汤煮得适宜，长圆的蚌肉，实在是香味形俱佳的神品。
案《闽小记》是清初周亮工宦游闽垣时所作的。西施舌属于贝类，似蛏而小，似蛤而长，并不是蚌。产浅海泥沙中，故一名沙蛤。其壳约长十五公分，作长椭圆形，水管特长而白，常伸出壳外，其状如舌，故名西施舌。
初到闽省的人，尝到西施舌，莫不惊为美味。其实西施舌并不限于闽省一地。以我所知，自津沽青岛以至闽台，凡浅海中皆产之。
清张焘《津门杂记》录诗一首咏西施舌：
灯火楼台一望开，放怀那惜倒金罍。
朝来饱啖西施舌，不负津门鼓棹来。
诗不见佳，但亦可见他的兴致不浅。
我次吃西施舌是在青岛顺兴楼席上，一大碗清汤，浮着一层尖尖的白白的东西，初不知为何物，主人曰是乃西施舌，含在中有滑柔软的感觉，尝试之下果然名不虚传，但觉未唐突西施。高汤汆西施舌，盖仅取其舌状之水管部分。若郁达夫所谓“长圆的蚌肉”，显系整个的西施舌之软体全入釜中。现下台湾海鲜店所烹制之西施舌即是整个一块块软肉上桌，较之专取舌部，其精粗之差不可以道里计。郁氏盛誉西施舌之“香味形”，整个的西施舌则形实不雅，岂不有负其名？
火腿
从前北方人不懂吃火腿，嫌火腿有一股陈腐的油腻涩味，也许是不善处理，把“滴油”一部分未加削裁吃下去了，当然会吃得舌矫不能下，好像舌头要黏住上膛一样。有些北方人见了火腿发怵，觉得没有清酱肉爽。后来许多北方人也能欣赏火腿，不过火腿究竟是南货，在北方不是顶流行的食物。道地的北方餐馆做菜配料，绝无使用火腿，永远是清酱肉。事实上，清酱肉也的确很好，我每次做江南游是携带几方清酱肉，分馈亲友，无不赞美。只是清酱肉要输火腿特有的一段香。
火腿的历史且不去谈它。也许是宋朝大破金兵的宗泽于无意中所发明。宗泽是义乌人，在金华之东。所以直到如今，凡火腿必曰金华火腿。东阳县亦在金华附近，《东阳县志》云：“熏蹄，俗谓火腿，其实烟熏，非火也。腌熏将如者，果胜常品，以所腌之盐必台盐，所熏之烟必松烟，气香烈而善入，制之及时如，故久而弥旨。”火腿制作方亦不必细究。之手续及材料必定很有究。东阳上蒋村蒋氏一族大部分以制火腿为业，故“蒋腿”特为有名。金华本地常不能吃到好的火腿，上品均已行销各地。
我在上海时，每经大马路，辄至天福市得熟火腿四角钱，店员以利刃切成薄片，瘦肉鲜明似火，肥肉依稀透明，佐酒下饭为无上妙品。至今思之犹有余香。
一九二六年冬，某吴梅先生宴东南大学同仁于北万全，予亦叨陪。席间上清蒸火腿一，盛以高边大瓷盘，取火腿精部分，切成半寸见方高寸许之小块，二三十块矗立于盘中，纯由醇酿花雕蒸制熟透，味之鲜美无与伦比。先生微酡，击案高歌，盛会难忘，于今已有半个世纪有余。
时，某张道藩先生召饮于重庆之留春坞。留春坞是云南馆子。云南的食物产品，无论是萝卜或是白菜都异常硕大，猪腿亦不例外。故云腿通常均较金华火腿为壮观，脂多肉厚，虽香味稍逊，但是做烧火腿则特别出。留春坞的烧火腿，大厚片烤熟夹面包，丰腴适，较湖南馆子的蜜汁火腿似乎犹胜一筹。
台湾气候太热，不适于制作火腿，但有不少人仿制，结果不是粗制滥造，便是腌不足急于发售，带有死尸味；幸而无尸臭，亦是一味死咸，与“家乡肉”无殊。逢年过节，常收到礼物，火腿是其中一。即使可以食用，其中那根大骨头很难剔除，运斤猛斫，可能砍得稀巴烂而骨尚未断，我一见火腿便觉束手无策，廉价出售不失为一办，否则只好央由菁清持往熟识商店请求代为肢解。
有人告诉我，整只火腿煮熟是有诀窍的。以整只火腿浸泡水中三数，每换水一二次，然后刮磨表面油渍，然后用凿子挖出其中的骨头（这层手续不易），然后用麻绳紧紧捆绑，下锅煮沸二十分钟，然后以微火煮两小时，然后再大火煮沸，取出冷却，即可食用。像这样繁复的手续，我们哪得工夫？不如买现成的火腿吃（台北有两家上海店可以买到），如果买不到，干脆不吃。
有一次得到一只真的金华火腿，瘦小坚硬，大概是收藏有年。菁清持往熟识商肆，老板奏刀，砉的一声，劈成两截。他怔住了，鼻孔翕张，好像是嗅到了异味，惊叫：“这是道地的金华火腿，数十年不闻此味矣！”他嗅了又嗅不忍释手，他要求把爪尖送给他，结果连蹄带爪都送给他了。他说回家去要好好炖一锅汤吃。
美国的火腿，所谓ham，不是不好吃，是另一种东西。如果是现烤出来的大块火腿，表皮上烤出凤梨似的斜方格。趁热切大薄片而食之，亦颇可，唯不可与金华火腿同而语。“佛琴尼亚火腿”则又是一种货，香味均略近似金华火腿，去骨者尤佳，常居的游子，得此聊胜于无。
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