南北风味二集 王稼句作品
一部民国版“舌尖上的中国”，至今可用寻访各地美食的宝典，饮食、文学、历史调和成的盛宴。二集加量更加精彩！
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北京西城
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作者王稼句
出版社九州出版社
ISBN9787522530680
出版时间2024-06
版次1
印刷时间2024-06
印次1
装帧精装
开本32开
纸张胶版纸
页数784页
字数640千字
定价148元
货号9787522530680
上书时间2024-07-05
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编者简介：
王稼句，苏州人，作家，学者，藏书家。多年致力于中国古代文化研究，并在乡邦文献和文化整理中用功颇深。著述百余种，以文化随笔为多，有《谈书小笺》《秋水夜读》《看书琐记》《看书琐记二集》《看云小集》《听橹小集》《苏州山水》《姑苏食话》《吴门四家》《吴门烟花》等。
内容简介：
本书是《南北风味》的续集，也是一部民国时期谈饮食的散文随笔集，作者以作家、学者、文人为主，涉及的地域由北到南，从东到西，包括了全国大部分地区。编者王稼句先生是当代知名作家，有多种饮食文化著述。他翻阅了大量旧报刊杂志，精心编选出这本集子，体现其独到眼光。本书所选文章富有知识性、趣味性、可读性，从饮食透视了中国文化的丰富多元与历史变迁。
编辑推荐：
1.一部民国版“舌尖上的中国”，饮食、文学、历史调和成的盛宴。
2.至今可用寻访各地美食的宝典，资料性、趣味性兼备。
3.饮食文化的精品之作，从饮食透视中国文化的丰富多元与历史变迁。
4. 二集加量更加精彩！
目录：
引 言 王稼句
北平的“味儿” 纪果庵
北京的市声 叶 枫
讲究吃的“国” 老 风
北平的饭店 魏精忠
故都古典化的砂锅居淡写 董非繁
谭家菜与周家酒 见 微
北平的夏天 老 舍
北京之河鲜儿 冰 盦
京华春梦录（节录） 陈莲痕
都门饮食琐记 杨 度
都门食物 黄 濬
同光时代京都饮食回忆 退 叟
北平食话 瞿兑之
夏季北京的家常菜 识 因
故都百业偶拾（节选） 蒋竞仁
燕都小食品 张次溪
故都食物百咏 卓 然
谈到北京的小吃 知 否
吃小馆 觉 簃
烤白薯 觉 簃
再谈烤白薯 觉 簃
故都食货志 于非闇
烙烧饼 于非闇
小 吃 于非闇
春饼猪头肉 厌 汝
回忆三十年前夏季里的羊肉杂面 棣 华
北平之白肉铺 姚拙存
吃白肉 李家瑞辑
北平鸭 永 财
焖炉烤鸭 江左文人
汤羊肉 崇 璋
狗肉汤锅 崇 璋
谈烤肉 曹见微
北京的茶食 周作人
关于硬面饽饽 槿 斋
旧式饽饽铺 棣 华
玫瑰花吃法甚多 篑 厂
中秋节近的北平的“吃” 老 圃
冬至馄饨 佚 名
北京民间之腊八粥 啸 庵
炒 粥 雷 庵
北平菜蔬 金受申
北平的食品 金受申
北平零吃 金受申
吃 鱼 金受申
再谈吃鱼 金受申
三谈吃鱼 金受申
谈鸡的吃法 金受申
再谈鸡的吃法 金受申
北平信远斋喝酸梅汤之回忆 嘴 张
北京的大酒缸 宁行庸
谈北京之酱园 渔
溥仪菜单一页 醉 舲
天津食谱 王受生
吃的社会阶级 佚 名
津门杂谈（节录） 刘炎臣
天津卫的炸蚂蚱 今 中
天津人的早点心 佚 名
津市鲜果业概况 孟 梅
保定吃的风味罩火烧 台 子
中原食品谈 陈承荫
闲话开封的吃 蔗
解馋在开封 耿 火
西安之食宿 陈光垚
西京的生活（节录） 倪锡英
汉中人民的吃 征
兰州的吃 敬 典
武汉的饮食检阅 岳 博
武汉人吃的“汤” 白 文
漫谈湖北菜 你 家
江汉路上的冠生园 湖北佬
长沙的吃 王象尧
山东果产择言 李仲持
江北吃的大观 何京寿
不堪回想的沭阳饮食 张瘦鹤
江北谈吃 剑 鸣
吃在扬州 弃 疾
扬州人的吃 报 人
高邮蛋 冠 英
高邮咸蛋 周 贤
南京生活（节录） 倪锡英
旅京必.读：首都的“吃” 本刊记者
首都食谱 洒 支
南京的吃 王 人
吃喝玩乐在南京 赵启民
南京的茶馆 萍
南京的茶点 佛 茜
南京的糖食 白 虹
饺面馆 王 橘
吃小馆子 露
鸭与瓢儿菜 卢冀野
鸭 说 泽 铣
南京鸭 梁 公
闲话南京鸭 刘舫舟
不堪回首话月饼 艾 飞
镇江的美味早点 镇江人
镇江干丝 敏 仲
天下第一菜 猫 庵
常州糟扣肉 蕉 心
谈谈小吃 老吃客
吃在无锡 微 子
无锡的脆鳝与江阴的软鳝 扬子江
苏州食谱 金季鹤
苏州食谱 南宫生
吴中食谱 老 猫
小食谱 郑逸梅
苏州谈吃 吴赞廷
苏人之善吃 灵 修
引起我三十年前的馋虫来了 饥耳生
苏州菜 猫 庵
吃在苏州 秉 谦
苏州糖食店营业的概观 碧 桃
没有招牌的采芝斋 范烟桥
月饼小识 范烟桥
点心篇 范烟桥
鸱夷室酒话 范烟桥
姑苏酒市 范烟桥
洋澄大蟹 张叶舟
谈谈景三潭蟹 老 饕
木渎鱼鲜 敏 仲
昆山的点心 京沪铁路管理局
常熟的吃 俞友清
常熟香锅及其他 王希卿
马肉与瞿鸡 高无双
记常熟马肉 徐卓呆
东山白洋肉 朱少飞
东山羊肉 叶奕城
肉松创始之述闻 碧 城
吃在松江 张健帆
松江四鳃鲈 甲辰生
沪壖食品志 孙家振
南北市菜馆之变迁 孙家振
南北市茶寮之变迁 孙家振
上海菜馆之鳞爪 熊
上海菜馆之今昔 梅 生
谈上海之饭馆 吴天醉
上海的餐馆 瘦 鹤
酒 店 红 鹅
馒 头 红 鹅
冷饮陈列馆 影 呆
饮冰室巡礼 张若谷
上海酒店巡礼 张若谷
上海的西菜馆 洁
饮食琐谭 津 津
粤人之食品 刘自强
到广东酒耧去 松柏生
广东食品之异味 天吃星
广东菜在上海 春申君
粤菜馆与宁波菜馆 老 飧
本埠徽馆之概况 毕卓君
谭谭上海的素食 定 九
菜饭小史 熊
大世界的吃 熊
谈豫园的吃 吃 客
吃在上海特辑 《申报》特稿
食在沪江 忆 荷
吃，先说上海 袁 馀
吃的门槛 吃 星
谈谈吃的门槛 慎 敏
“吃”的经验 黄俊生
老饕谈吃 简 公
到小菜场去 霖
上海的另一个角落 文 琴
在大食堂 老 餮
上海的“饭店弄堂” 雨 子
普罗饭店速写 韦 格
黄包车夫的吃 顾 后
上海早晨的吃 剑 峰
上海最著名之汤团店——永茂昌 鸳 池
十年来我的上海饮茶生活 薛幹公
闲话点心 耻 生
谈月饼 穗 芳
谈月饼 飞 天
月饼琐谈 黄转陶
殊味的月饼 张菊屏
谈重阳糕 菊 屏
谈谈叶榭的重阳糕 菊 屏
年糕之种种 嶡 蘋
谈谈庄家巷的粽子 嶡 蘋
烘山芋与早点心 亦 庵
浦东的馄饨担 妫 公
闲话酸梅汤 泽 民
糖炒栗子 亦 温
白 果 陈灵犀
谈排骨面 枕 绿
刀鱼面 范烟桥
街头面包摊 吉 云
天堂杭州的“吃” 大 风
杭州酒菜馆 白云居士
杭州酒业馆 张光钊
意园随笔（两则） 易君左
杭州素食 朔 风
湖州人的吃 治
桐庐夜市中的敲更馄饨 天 游
越游食录 萧绍长途汽车公司等
绍兴的家常菜 金 鼎
绍兴干菜及其吃法 云 父
梁湖年糕宁波粿 渡 云
专门讲吃之温州郎会 般 若
关于东阳火腿 新运视察团编审组
福州饮食店 周子雄等
莆田的饮食 管人初
台湾的吃 桐 叶
广州食话 禹 公
吃在广州 风 从
食在广州 秋
“食在广州”的新年风光 梁 友
珠江回忆录 戆 叟
粤人之食品 观 炽
艇仔粥 培 淞
沙河粉 希 三
柱侯食品 炳 霖
中山薯粉 西河荆轩
芋 饭 羽 军
薯芋两相宜 副 鹏
红烧甘薯 南 英
白豆芽菜 乐 志
菜角仔 志 远
故乡的荔枝 梦 茜
毛 苕 伯 尧
果子狸 乐 志
食 蛇 乐 志
田 鸡 志 远
蚶 羽 军
清炖北菰 志 远
粤东橄榄 乐 志
九江煎堆 志 鸿
全盒和糖果 亦 庵
鹌鹑腊味饭 舟 心
谈番禺乡间茶点 乐 志
饮食篇 魏 修
香岛的酒家 佚 名
香港饮食 陈公哲
香港之吃 时 灵
再说香港之吃 时 灵
吃在香港 刘 郎
吃在重庆 吴济生
重庆的吃 佚 名
重庆的饭馆 佚 名
甜食店 佚 名
点心与茶食 徐蔚南
担担面 立 祜
吃在成都 牟敦珮
麻婆豆腐 潜 鱼
昆明的壮鸡米线 孙春圃
“吃”在贵州 迟
贵州的特种食品 谭文炳
广西的吃 如 松
食在广西 黄 华
桂林的“食” 徐祝君等
桂林的几种食品 徐祝君等
后 记 王稼句
序
我国幅员辽阔，由于各地的气候、地理、食材、风俗、嗜好等等的不同，饮食活动也就有很大的差异。钱泳《履园丛话•艺能》“治庖”条就说：“饮食一道如方言，各处不同，只要对口味。口味不对，又如人之情性不合者，不可以一日居也。”又说：“同一菜也，而口味各有不同。如北方人嗜浓厚，南方人嗜清淡；北方人以肴馔丰、点食多为美，南方人以肴馔洁、果品鲜为美。虽清奇浓淡，各有妙处，然浓厚者未免有伤肠胃，清淡者颇能得其精华。”
早在春秋战国，已有南北口味的大致区别。《周礼•天官•膳夫》有所谓“珍用八物”，郑玄注：“珍，谓淳熬、淳母、炮豚、炮牂、擣珍、渍、熬、肝膋也。”这是北方食单。《史记•吴太伯世家》所记专诸刺王时所进的“炙鱼”，《吕氏春秋•孝行览•本味》所记“洞庭之鲋”、“东海之鲕”、“醴水之鱼”、“云梦之芹”、“具区之菁”、“江浦之橘”、“云梦之柚”等，则当列入南方食单。一个地方独特风味的形成，离不开区域间的经济文化交流，如《楚辞•招魂》有一份南方菜谱，其中“和酸若苦，陈吴羹些”，反映了吴楚饮食的融合。《淮南子•本经训》说：“煎熬焚炙，调齐和之适，以穷荆、吴甘酸之变。”高诱注：“荆、吴，二国名；善酸咸之和而穷尽之。”同样反映了这种融合。南北朝时，北魏为了让江南人安心入仕，在洛阳城南的伊洛两水之滨开辟鱼鳖市，《洛阳伽蓝记》卷二引杨元稹语曰：“吴人之鬼，住居建康，小作冠帽，短制衣裳。自呼阿侬，语则阿傍。菰稗为飰，茗饮作浆，呷啜鳟羮，唼嗍蟹黄，手把荳䓻，口嚼梹榔。乍至中土，思忆本乡，急急速去，还尔丹阳。若其寒门之鬼，□头犹脩，网鱼漉鳖，在河之洲。咀嚼菱藕，捃拾鸡头，蛙羮蚌臛，以为膳羞。”这也是南方口味，包括江南和岭南，同时反映了两地口味的相近。
食材是决定口味的重要因素，魏晋时张华《博物志》卷一“五方人民”条就说：“东南之人食水产，西北之人食陆畜。食水产者，龟蚌螺蛤以为珍味，不觉其腥也；食陆畜者，狸兔鼠雀以为珍味，不觉其膻也。”近人柴萼《梵天庐丛录》卷三十六“嗜好不同”条也说：“国人嗜好不同，述之颇饶趣味。如苏人喜食甜，无论烹调何物，皆加以糖；鄞人喜食臭，列肴满席，非臭豆腐臭咸芥，即臭鱼臭肉也；赣人、楚人喜食辣苦，每食必列辣椒一器，有所谓苦瓜者，其苦如荼，而甘之若芥焉；鲁人好食辛，常取生葱、生蒜、生韭菜等夹于馒饼中食之；晋人喜食醋，有家藏百年以前者，其宝贵不亚于欧人之视数世纪前之葡萄酒也；粤人嗜好最奇，猫鼠蛇豸，皆视为珍品，酒楼菜馆有以蛇鼠作市招者；鄂人喜食蝎子，捉得即去其毒钩，以火炙而食之，云其味之美，逾于太羹。前清时，襄阳某关兼课蝎子税。又鲁人亦食蝎子及蝗蝻，常去其头于油中炸食之，谓有特殊风味。而潮州人尤奇，常取鲜鱼鲜肉任其腐败，自生蛆虫，乃取而调制之，名曰肉芽鱼芽，谓为不世之珍。”一九四八年，范烟桥《食在中国》更作了通俗的解说：“中国的肴馔，因地域的不同，与人民嗜好的不同，各有其不同的烹馔方法，而最大的差别，是甜酸苦辣，各趋极端。大概黄河流域以及长江上游，都爱辣的，长江下游都爱甜的，易地而处，便觉得不合胃口，虽出名厨，也不会津津有味的。所以孟子说的‘口之于味，有同嗜也’，大约他没有到过江南来，所尝到的，都是黄河流域差不多的滋味，按之实际，是不合理的，口之于味，不尽同嗜的。还有动物、植物的取舍，也是不同的。江南人爱虾蟹，西北连虾蟹都没有见过，或许要怀疑，和江南人见广东人吃蛇猫一般，舌挢不下了。有几个广东青年，不敢吃西湖莼菜，是同一理由。”
至明清时期，各地主要菜系已经初步形成，徐珂《清稗类钞•饮食类》说：“肴馔之有特色者，为京师、山东、四川、广东、福建、江宁、苏州、镇江、扬州、淮安。”近几十年来，研究菜系者成为时髦，众说纷纭，意见并不一致，有四大菜系说，八大菜系说，也有十二大菜系说等，争议很大。其中鲁菜、川菜、苏菜、粤菜是公认的四大菜系，其他有影响的菜系，还有京菜、豫菜、沪菜、闽菜、湘菜、鄂菜、浙菜、徽菜、秦菜等。有人归结内陆各地的口味，说是东酸、西辣、南甜、北咸，那是并不尽然的。
…………
民国时期，由于社会开放，交通方便，饮食交流更加频繁，南北各大城市除本帮菜肴外，都有外省帮式，尤其在北京、天津、南京、上海、重庆、广州等城市中，各地菜肴汇聚，特别是上海，鲁馆、平津馆、豫馆、徽馆、闽馆、粤馆、川馆、杭馆、湘馆、苏馆、镇扬馆等皆有，在影响本地风味的同时，各地风味也得以交流，出现了饮食业的繁荣局面。
这本《南北风味》，选辑民国时期记录各地饮食的文章，可以让读者了解一点当时各地饮食的风情和掌故。一卷在握，看天下之吃，或就是我编选这本书的初衷。
文摘节选：
北平的“味儿”
纪果庵
若想以一个单词形容北平的话，那只有“味儿”一字。朋友们一提到北平，总是说：“北平有味儿。”或是说：“够味儿。”什么是“味儿”？我倒先要问你，我们吃砂锅鱼翅或是烤涮羊肉，大家抢着说：“有点味儿，不错！”这里味儿当什么讲？你明白了吃饭的所谓味儿，则生活的所谓味儿，亦复如是——不，北平的味儿，并非专像砂锅鱼翅，或是烤涮羊肉，倒有些像嚼橄榄，颇有回甘，又有些像吃惯了的香烟，无论何时都离不了。要把菜来比附，还是北平自己出产而天下人人爱吃的“黄芽菜”有点近似吧。因为它是真正人人可以享受的妙品。
闲园鞠农《一岁货声》把北平一年到头卖东西的叫卖声都记出来了，冬晚灯下阅读，好像又回到“胡同儿”里，围着火炉谈笑一般。我想，“货声”也要算北平的“味儿”代表之一，其特点是悠然而不忙，隽永而顿挫，绝不让人想到他家里有七八口人等他卖了钱吃饭等等，这就给人一种舒适。有时还要排成韵律，于幽默之中，寓广告之用，有时加上许多有声无义的字，大有一唱三叹的风致，例如早晨刚起床，就有卖杏仁茶的，其声曰：“杏仁——哎——茶哟。”那是很好的早点，在别处很少吃得到。卖粥的铺子都带卖油条，北平叫“油炸烩”，《一岁货声》记其叫卖声云：“喝粥咧，喝粥咧，十里香粥热的咧；炸了一个焦咧，烹了一个脆……好大的个儿来，油炸的果咧。”（果，即烩之谐音）又云：“油又香咧，面又白咧，扔在锅里漂起来咧，白又胖咧，胖又白咧，赛过烧鹅的咧，一个大的油炸的果咧。”一个大，即一文钱，亦即后来之一个铜板，而可抵今日之法币五角者也。北平之油条，要炸得脆松，故云云。但亦别有一种，是较软的，内城多不卖，而前门及宣武门一带有之，常与豆腐浆、杏仁茶合组一摊，应早市者也。区区一粥一油条，而有如许花样，这就是北平的“味儿”。照此例极多，再说两个，以为参考，卖冰激凌云：“你要喝，我就盛，解暑代凉冰振凌。”卖桃云：“玛瑙红的蜜桃来噎哎……块儿大，瓤儿就多，错认的蜜蜂儿去搭窝。”卖枣云：“枣儿来，糖的咯哒喽，尝一个再来哎，一个光板来。”又衬字多的如卖酪：“咿喓嗷……酪……喂。”卖砂锅：“咿㕽咦喓呕㖃砂锅哟㖃。”后者真是喷薄以出之，有点儿像言菊朋的戏词了。
观察北平的特点，总是在细微地方着眼才有发现。如吃饭，北平人是不愁没米没面的，有小米面、棒子面（即包芦）、黄米面，等等。小米面可以蒸“丝糕”，名字满好听，吃起来也不难，道地的北平人，可以在里面放了枣、赤糖，格外甜美；还有一种街头摊子，专用小米面作成厚约半寸的饼，放在锅边烘熟，上面是软的，下面有一层焦黄皮，很好吃。棒子面可以煮成粥，蒸为“窝头”，又可以切成小块，煮熟加一点青菜，好像我们吃汤面似的，北京叫“嘎嘎儿”。老实说，在北方，只有这些才是“人间味”，大米白面只有付之“天上”了。不过是像这些琐屑的食品，北平人也要弄出一个“谱儿”，使它格外适口些，好看些，从先我常看见贫苦的老太太到油盐店买调料及青菜（北平每胡同口皆有油盐店、肉店，而油盐店都带卖青菜，或带米面，不像南京之买小菜动辄奔走数里以外也），一个铜板，要香菜（即芫荽），要虾米皮，要油，要醋，要酱油都全了，回家用开水一冲，就是一碗极好的清汤，普通常叫这种汤为“神仙汤”，一个铜板而包罗万象，真是“神仙”！吃韭菜饺子必须佐以芥末，吃烤羊肉必有糖蒜，吃打卤面必须有羊肉卤，吃炸酱面之酱，必须是“天源”或“六必居”，抽烟要“豫壹”，买布则八大“祥”，烧酒须东路或涞水，老酒要绍陈，甚至死了人，杠房要哪一家，饭庄要哪一家，执事要全份半份，都要细细考虑，不然总会给人讪笑，这就是所谓“谱儿”，而我们在旁边的人看了，便觉得有味儿。
请放弃功利的观点，有闲的人在茶馆以一局围棋或象棋消磨五十岁以后的光阴，大约不算十分罪过吧。我觉得至少比年青有为而姘了七八个歌女什么的对人类有益处。若然，则北平是老年人好的颐养所在了。好唱的，可以入票房，或是带玩票的茶馆，从前像什刹一溜河沿的戏茶馆，坐半日才六至十个铜板，远处有水有山，有古刹，近处有垂杨有荷香有市声，饿了吃一套烧饼油条不过四大枚，老旗人给你说谭鑫培的佚史，说刘赶三的滑稽，说什刹海摆冰山的掌故。伙计有礼貌，不酸不大，说话可以叫人回味，“三爷，你早，沏壶香片吧？你再来段，我真爱听你那几口反调！”亲切，而不包含虚伪。养鸟或养虫鱼，北平也有不少行家，大清早一起先带鸟笼子到城根去遛遛，有未成名的伶人在喊嗓子，有空阔的野地，有高朗的晴空，鸽子成群的飞来，脆而悠长的哨子声划破了空气的沉寂，然后到茶馆吃杯茶，用热手巾揩把脸，假定世界不是非有航空母舰和轰炸机活不下去的话，像这样的生活还不是顶理想的境界吗？
（《人间味》1943年第1卷第1期，署名果厂）
吃喝玩乐在南京
赵启民
南京是西沿长江，南障雨花台，东帡锺山，北倚幕府山，四临靠山傍水，所以南京城的城墙，几乎没有一处不是曲折的。城既曲折，以致城内的街道也尽是歪七扭八。在这里雇车或指路，向来都是拿左右以替方向，莫说别处人乍来南京，就是南京人在没太阳的时候，也常会摸不清东西南北。可是你不要怕转向就不肯到南京来，南京不仅在沿革上是历当首都，而且在人生的享受上，这里也极吃喝玩乐的能事。
南京人的食物，向来以大米为主，普通人家购面的很少。面的用途，大约可以说仅限于做点心，如早点的烧饼油条，午点的包子，晚点的馄饨蛋糕，以及筵席上的饺子蒸卷等等。主食之外，此地喂养鸡鸭的很多，油鸡和板鸭虽很出名，但此地人吃它的时候却很少见，不过因为鸡鸭多，而且价格也和别的肉类相差无几，所以拿鸡鸭佐餐，并不像北方那样费难。尤其是鱼类，因为地靠长江，当然吃鱼也是非常方便。这里所缺的只是没有“炮”、“烤”、“涮”那样好吃的羊肉。羊在这里吃不着很多的草，长的个既不大，肉也总有股呕人的膻气。倒是猪肉，虽已卖到七块多钱一斤，但人们还是照样抢着买。除肉类以外，南京的豆腐确实比北京的豆腐好吃，嫩而不懈，细润得好像江南女子的皮肤。还有豆腐干切丝，此地叫做“干丝”，用肉或猪肝炒，佐以姜醋，这是在北方不易吃到的极好的下酒菜。更有一种黑灰色的豆腐干，叫臭豆腐干，街巷里常有小贩担着挑子，一头摆着碗箸，一头有个大锅在煮着满锅的臭豆腐干，许多人围在锅旁，人手一碗，一个个吃得津津有味，可是在没有吃过它的人，不要说吃，只那股气味，早已会使你闻香就马上加鞭了。水果在南京可以说是缺产，一切都是既劣且贵，惟独水产物，菱藕和荸荠等，既鲜嫩又硕大，花钱不多可以供你吃个饱。
茶在南京好像不若北京那么讲究，这里没有熏茶，只是整叶放在盖碗里生泡，按说龙井应当好，可是实际上它比不过北京，而南京人之讲究吃茶的精神，却比各地人都不在以下。这里的茶馆普称茶社，茶社差不多都带楼房，不但多而且地方也极宽广，由早至晚，那里面总是挤挤的，有闲的人，常会把整天的光阴抛掷在茶社里。等到红日已没，再由茶社转入浴堂，所以在南京有句俗语：“早起皮包水，晚间水包皮。”吃茶的精神，于此也可见一斑了。茶而外，酒也是喝的一种。南京的酒，烧酒少黄酒多，黄酒也就是通称的花雕，每个大饭馆差不多都有自备的瓶酒，瓶上印着“老雕”、“二十年太雕”、“远年花雕”等字样，可是真正的老雕，怕早已被前喝者喝得精光了。好在如今的醉翁们其意多不在酒，而在借酒酬酢，互相为欢。就好像茶社里面坐的人，有些个确不为吃茶，他们的目的是在讲和彼此的误会，南京人名之曰“讲茶”，讲茶如果讲不和，常会以全武行来做结束。最近更有人利用茶社，作为操纵暗市秘密交易的场所，以致喝之一途，在南京已显然地起了一种畸形的变态。
南京好玩的地处很多，玄武湖、莫愁湖、雨花台、燕子矶等都是名闻全国的。每当夏末，荷花盛开，划只小船荡在玄武湖碧绿镜平的水面上，那种天然的风味，确非燕城内海、昆明可比，置身于此，却也可使你忘尽了战乱一切。不过，普通人们除非因为天热无法，不得不来此一讨清凉，一般的兴趣却多集中在秦淮两岸。那里有迷魂醉性的场地，歌舞女以及野鸡们的住家，找不到一颗灵魂，然而却也能把你的灵魂销沉在她们的怀里。若说南京的玩，当要以此为最盛。
据说王玉蓉就是秦淮歌女出身，现在在上海演剧的曹懋麟，也是从前秦淮河畔的名歌女。的确，这地方盛产着歌舞名姝，而且名姝们也会圈拢着肯去成千动万花钱的大爷们。
一条小小的街衢，开设着女子服装店有八九家之多，那就在秦淮的沿岸。
可是你千万不要参观秦淮河，那不但是两岸垃圾，满河的秽水，而且相离几步远，彼处有个妇人在倒马桶，此处便有位老太婆在淘米，对岸还有个女孩在那里洗衣服。她们都是破落户，不是故意来做什么点缀，而那几只“更将炮艇作兰舟”故的破画舫，都已破得比破粮船还要难看些。不过，那里也不并非完全无趣，如果你不怕臭水熏你。……
写南京的吃喝玩乐，我只能写到吃喝玩，乐，并不是没有，夫子曰：“乐在其中矣。”可惜我还不曾进到内里。
（《国民杂志》1942年第2卷第7期）
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