【9成新】【良好】做衣服
9品书籍大部分没有笔迹少量轻微笔迹。配件和光盘不包
￥ 19.54 3.3折 ￥ 59 九品
仅1件
江苏盐城
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者山本耀司
出版社湖南人民出版社
ISBN9787543886018
出版时间2014-06
装帧精装
开本32开
定价59元
货号9787543886018
上书时间2024-10-12
商品详情
- 品相描述：九品
- 商品描述
-
导语摘要
时装界一代宗师，山本耀司 一部温情、坦诚的回忆录。
深度剖析造衣哲学——对女人和美裳的独到观点，对背影的迷恋，对剪裁的坚持，对快时尚的厌恶…… 100个问题，揭露人生细节，还原Yohji本色。
收录多幅珍贵手稿、发布会走秀精彩瞬间，童年照片和与友人的合影。
所谓时装，是将不可言传的东西用最直观的形式表现出来的一种艺术。所以，不管多有学问的人，如果瞧不起时装艺术，这样的人我无法信任。评论家也好，建筑家也是。从穿着的衣服可以看出这个人的本质。——山本耀司 即使一根线，也要注入生命。
服装可能是人类最后的一个手工艺文化。——山本耀司
作者简介
山本耀司（YohjiYamamoto）
1943年，出生于日本横浜。1966年，毕业于庆应大学法律系。1966年-1968年，在日本东京文化服装学院学习时装设计，获装苑奖，并得到去巴黎学习时装的奖学金。1970年回到日本，一致活跃在日本时尚界。1972年成立个人工作室，并分别于1972年及1979年创立了Y s for women及Y s for men。1988年，在巴黎开设时装店。1999年，为了响应实用风潮，山本耀司让伸展台上的模特儿从婚纱中拉出鞋子、外套、帽子、捧花、手套等，成为当年时尚圈众所瞩目的焦点。2008年受到资金周转不良与金融海啸的影响，山本耀司宣布公司破产。但很快地，2009年复又崛起，除了本身“YohjiYamamoto”的品牌之外，他与爱迪达合作的“Y-3”系列，亦成为近年的代表之一。
山本耀司是时尚界日本新浪潮的新舵主，与川久保玲、三宅一生并称日本时尚界的三驾马车。同时也是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一。从踏入服装设计界开始，山本耀司便一直是突破传统的。在日本的时候，他不愿意如一般设计师一样，做符合西方设计及女性化的服饰；来到巴黎发展后，他亦抛弃西方固有的紧裹的、包装女性线条的路线，转将日本和服垂坠式与缠绕式的美感添入设计中。他的设计不强调女性的线条，女装有如男装，将身体线条隐藏于布料下；男装则强调了不受拘束、前卫率性的特质。大量使用黑色亦是他的个人特色之一，于时尚界有“黑色魔术师”之称。
山本耀司的设计在不断挑战时尚界的审美标准。同时他的感情生活也**受到瞩目，他与川久保玲长期柏拉图式的恋情，一直是媒体八卦的焦点。他与众多当代艺术大师的跨界合作也是大家津津乐道的话题。
目录
第一章 背影
第二章 百问
附录 如何做衣服
后记
纪事年表
收起全部
内容摘要
山本耀司是世界时装界一个独一无二的存在。然而，我们在对山本耀司的解读中，先锋观念往往被放大，却忽视了他在衣服中倾注的工匠精神。
在《做衣服》中，山本耀司首次详尽地阐述了他的造衣理念和方法，他对女人和美裳的独到观点，对背影的迷恋，对剪裁的坚持，对快时尚的厌恶。山本耀司也温情回忆了他的童年、母亲，和友人。
书中还收录了对山本耀司的100个问题，披露时装大师背后的人生细节，向我们展现了一个生活中的山本耀司。
同时本书附有山本耀司珍贵的设计手稿，时装发布会的精彩瞬间，童年照片、生活与工作近照，以及与友人的合影等多幅照片。
继《我投下一枚炸弹》后，山本耀司再度袒露人生以及他的创作本质。
精彩内容
2012—2013年秋冬时装发布会于2012年3月在巴黎举办。筹备期间，每天工作一结束，我都会感到后背到肩颈部的僵硬与不适。这种状态持续了大概一个月，直到发布会结束。其间几次按摩或者热敷治疗，却丝毫不见
好转。
可是发布会一结束，马上病痛全消，而且开始犯困。
几乎吃完早饭之后就要睡觉。大概是紧绷的神经放松了下来，整个身体开始感到疲乏。每次发布会结束，大概要
睡上两天，都已经成了惯例。
这次参展，预缝比以往提前了一周，整个筹备比以往
多花了十天左右的时间。感觉像是跟这次发布会谈了场恋爱。做到一半的时候，我突然感到厌倦，头脑昏沉，自己到底要做个什么样的展示，突然之间没了概念。
因为曾被冠以“剪裁之王”之类的称号，所以这次一
开始，我就决定干脆不要剪裁，只用一块布包裹做此次发布会的主题。也就是说，脱掉衣服扔到地板上，仍然是一
块完整的布。我给自己出了个难题。
而且，针织服装就用圆筒编织机，不缝边，也不能挂
在衣架上。
一直以来，我所做的尝试和挑战，大家都已经了解。
如果每次重复老东西，我会厌倦，观者也会看腻。所
以我想，那就做一些没有做过的尝试，比如把性感款式、
贴身设计以我的风格来展现。在时装秀的最后，模特甚至摆出钢管舞女郎一样的性感撩人的姿势。我还做了自己一直讨厌的高跟鞋。如果说我是一个权威，那只做权威该做出的服装是多么无趣。所以我故意要打破这个格局给大家看，否则做衣服就不会快乐。
“如果没有我，巴黎时装发布会将不成其为发布会。
我山本耀司本人就要做‘反耀司’风格。”我就这样一直给自己施压。
在时装秀的伸展台，我非常看重模特们走台时会场上的反应。
在伸展台的两侧，一边是买家，一边是记者。仅从哪一边的反响比较热烈来判断，就可以知道舆论对这场秀
的评价。
但是我没有时间盯着看。从开场时四五个模特走上台开始，我便忙于后台工作。到最后拿出终场的服装，几乎像是一眨眼的工夫。最后当我走上伸展台亮相，谢幕时迎接我的掌声也不尽相同，有时深沉厚重，有时热烈如雷鸣，当然也有礼貌性的拍手。这在我都很容易分辨。
从模特身上，也能看出我的设计有没有被接受。
模特从前台回来后场，有时候很亢奋，一看到这情景，我就马上明白：“成了！”心情随着观众的反应时而跌入谷底时而快乐洋溢，这大概也是我放不下这个事业的原因之一吧。
其实最糟糕的是，当你觉得自己通过设计想要表达的东西，都已经完美地被大家接受，正在为成功而喜悦的时候，一时之间你会突然不知道该怎么拿出下一季的作品。如此说来，挫败感反而能让你才思泉涌。
如果时常抱着些许遗憾，想着“这个欠缺一些”“那种感觉还是没有传达出去”，才会使你有不断做下去的动力。
何为美裳从某个时期起，我就停止了画设计图。有时在构思下一季服装时，那种想法实在匪夷所思，简直不能用笔画出来，更不用说用语言或者其他的工具。当我想向助手们表达我的意思时，就先将布料直接搭垂在人体模型上。那是我跟布料之间的对话。
天然的质材是有生命的。夸张地说，就是你要清楚那块布料自己想成为什么样的衣服。当我手触布料，就会通过去感受它的轻重度、悬垂感或是飘逸感来思考。“touch（触摸）”就是一切。它们自己会告诉你它们的愿望。你只消再将轮廓、变化﹑布局和具体的印象与之结合。
只是这样的工作一直反复做，总有一天想象力会因此枯竭。创作是一种发现，没有一颗发现之心，美丽的东西终将会遁逃。从这个意义上说，真正的行家是能抓住美的。
还有一点，我非常重视背面的设计，丝毫不会敷衍。走出去就认得出来是我的东西。我常对制版师们说，服装要从背面做起，背面的姿态定下来以后再做前面。当然，我也知道这其实很难。
还有用语言难以形容的是，轮廓和面料的动态非常重要。当身体向前移动的时候，背部恰巧留下了轮廓剪影。只是零点几秒的迟缓，服装的生命留在背面，那个瞬间美得无以言表。
余韵，也许是现今很少使用的词语了。或者用更加文学的表达，便是擦肩而过的、稍纵即逝的美。
我的母亲含辛茹苦养大了我，在我看来，只有工作着的女性才有魅力。还有为什么我那么痴迷背影，因为在我心里仿佛有一道难以愈合的创伤，像在呼喊：“啊！别走！”即将离去的女子的背影，既让我伤感却又让我感
到无与伦比的美丽。对于遥不可及﹑追无可追的女性的美，也许让我有一种背影情结。
西方的服装强调贴身合体。他们的着装理念认为，只有体现人体曲线的合体剪裁才是完美的设计。而我与此一直背道而驰。服装制作工艺另当别论，只就设计来讲，我的设计一定会让空气在身体和衣服之间微妙地流动。也就是说，在我设计的服装中，有“间”。
就像“字里行间”的“间”字。“间”这种美，遗憾的是，大概也只有日本才有。这是一种可以引以为傲的美学。从音乐的角度来说，蓝调是黑人音乐的代表，但是他们最重视的是“Groove”，用日语来说大概是“恰到好处”，那是在乐谱上无法体现的东西，也很难语言来表达。
大抵上，优秀的音乐作品，都在节奏上时而有零点几秒的延迟，时而又快出那么一点点，听起来似乎不合规矩，但这个大概就类似于我非常看重的“间”。P101-107
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价