中国服饰史
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作者沈从文 王xu 著 ，中国国家地理·图书 出品
出版社中信出版社
ISBN9787508689623
出版时间2018-07
装帧精装
开本32开
定价68元
货号25295737
上书时间2024-11-01
商品详情
- 品相描述：全新
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前言
导语摘要《中国服饰史》从原始社会讲起，历商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋辽夏金元、明清和近代，汇中国各重要历史时段的典型服饰于数万言之中，语言精当，配图丰富，是了解中国服饰历史的优选读物。
作者简介沈从文
1902—1988，湖南凤凰人，苗族，作家，学者。1949 年之前做编辑、教授，留下文学作品70 多种，有《沈从文文集》十二卷。他的小说《边城》等宛如牧歌，散文《湘行散记》等如诗如画。1949 年后投入文物研究，多卓见，著作有《中国古代服饰研究》等。
王xu
1930—1997，山东莱州人。中国社会科学院考古所、历史所专家、高级工程师。主持、参加过多处遗址发掘、文物保护及研究工作。著有《中国古代绞缬工艺》《八角星纹与史前织机》等论文，发明“字书文物的桑蚕单丝网· PVB 加固技术”。
目录原始社会服饰
商周服饰
春秋战国服饰
秦汉服饰
魏晋南北朝服饰
隋唐五代服饰
宋辽夏金元服饰
明清服饰
近代服饰
后记 关乎《中国服饰史》的故人故事
编后记
内容摘要《中国服饰史》从原始社会讲起，历商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋辽夏金元、明清和近代，汇中国各重要历史时段的典型服饰于数万言之中，语言精当，配图丰富，是了解中国服饰历史的优选读物。
主编推荐沈从文
1902—1988，湖南凤凰人，苗族，作家，学者。1949 年之前做编辑、教授，留下文学作品70 多种，有《沈从文文集》十二卷。他的小说《边城》等宛如牧歌，散文《湘行散记》等如诗如画。1949 年后投入文物研究，多卓见，著作有《中国古代服饰研究》等。
王xu
1930—1997，山东莱州人。中国社会科学院考古所、历史所专家、高级工程师。主持、参加过多处遗址发掘、文物保护及研究工作。著有《中国古代绞缬工艺》《八角星纹与史前织机》等论文，发明“字书文物的桑蚕单丝网· PVB 加固技术”。
精彩内容
隋唐五代服饰隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
随着国家的统一，隋唐朝廷都曾参照前朝旧制，改革舆服制度，规定天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋代朝服尚赤，戎服尚黄，常服杂色。唐代以柘黄色为最高贵，红紫、蓝绿、黑褐等而下之，白色则没有地位。
男子官服，一般是头戴乌纱幞头①；身穿圆领窄袖袍衫，衣长在膝下踝上，齐膝处设一道界线，称为横襕②，略存深衣旧迹；腰系红鞓带③，足登乌皮六合靴。从皇帝到官吏，样式几乎相同，差别只在于材料、颜色和皮带头的装饰。
无官的地主阶级隐士、野老，则喜穿高领宽缘的直裰④，表示承袭儒者宽袍大袖的深衣古制。普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不许用鲜明色彩。差役仆夫多戴尖锥帽，穿麻练鞋，做事行路还须把衣角撩起扎在腰间。脚上只限穿编结的线鞋或草鞋。
幞头之制出于北齐，隋唐之初逐步定型。这是一种用黑色纱罗做的软胎帽（一度用木胎），裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前倾；帽带两条系于帽顶前部，两条垂于颈后，或长或短，式样有三五种，初尚平头小样，而后渐高。唐开元年间玄宗赐臣下“内样巾长脚罗幞头”，可知长脚式先出宫中；后垂的两条带子或下垂或上举，或斜耸一旁或交叉在后，带形初如梭子，继为腰圆式，中施丝弦为骨。到五代时这两条带子平直分向两边，“软脚”变成了“硬翅”，终于形成宋代的展翅漆纱幞头，俗称乌纱帽。
总的看来，隋唐时期男子冠服的特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。直到五代，变化不大。
隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷效仿，又往往受西北民族影响而别具一格。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。这种始于汉代的套装，在魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。隋统一后，上襦又时兴小袖，影响所及，贵族妇女内穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披袄子①。讲究的用金缕蹙绣②，听任小袖下垂以为美，竟成一时风尚。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族妇女衣着又转向阔大拖沓，衣袖竟大过4尺，长裙拖地四五寸，不得不用法令加以限制。一般妇女穿青碧缬（印花或染花织物），着平头小花草履。
隋唐女子好打扮，会打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。
唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。早期高耸轻俊，后期流行用假发做义髻①，便显得蓬松。女鞋一般是花鞋，有平头、高头之分，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。线鞋则用彩线或麻线编结而成。鞋的名目有彩帛缦成履、吴越高头草履、重台履、金薄重台履，官服中则有高墙履等。
隋唐人善于融合西北少数民族和天竺①、波斯等外来文化，这在妇女服装上有明显的反映。唐贞观至开元年间（627—741）十分流行胡服新装，戴金锦浑脱帽，着翻领小袖齐膝长袄或男式圆领衫子，穿条纹间道锦小口裤，腰系金花装饰的钿镂带②，足登软底透空紧靿靴；部分发髻上耸如俊鹘展翅，脸上无例外地用黄色星点点额，颊边画二月牙，或在嘴角酒窝间加两小点胭脂。待到元和年间（806—820），更发展到蛮鬟椎髻，乌膏注唇，赭黄涂脸，眉作细细八字低颦。还有一种贴脸的“茶油花子”③，有花鸟诸般图形，平时盛在小银盒内，用时取出，呵气加温，就可贴作面靥④，盛行时满脸都是大小花鸟。五代后期还讲究浓眉上翘的倒晕蛾翅眉，头上满插用金、银、玉、象牙或玳瑁①制成的小梳。
唐初，妇女沿袭北齐、隋代旧习，骑马出行必用一种大纱帽隐蔽全身，叫作幂②，后来发展成帷帽③，帽形如斗笠，周围垂网帘至颈，或空出前部，靓妆④露面。至今中国南方农村妇女仍有类似的遮阳帽。盛唐以后，帷帽废除，但都市妇女还有将部分纱罗贴在前额作为装饰的，名为透额罗。
隋唐之后的五代十国①，封建经济进一步发展，服饰生活显得更为繁荣。几十年的割据预示着国家的统一，政权的频繁更迭使服饰文化的底蕴更为厚实。
隋唐社会中上层和殷实之家做衣服多用丝绸，并经多种工艺处理。
彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸。最常见的是成都小团窠锦①，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦②，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩绮丽，常用于屏风、舞茵帷帐。
彩绫，成本色花或两色花，用于官服，有鸾衔长绶、雁衔威仪、俊鹘衔花等名目；此外还有孔雀罗、樗蒲绫③、镜花绫和织造精美的缭绫④等。
刺绣，有五色彩绣和金银线绣。另外还有堆绫贴绢法⑤，温庭筠词“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”即指此法。
泥金银绘画，即用金粉、银粉画在衣裙材料上。舞女衣裙用绣画加工较多。
印染花纹，分多色套染和单色染。简单花纹有“鱼子缬”，只作方框形小点子，或作梅花、柿蒂、方胜、网格花纹，多属撮晕绞缬（扎染）类，相当费工。大花五彩多层蜡染、板印，色彩绚丽烂漫，亦称夹缬或撮晕锦，多对薄质纱罗加工，争奇斗胜，使衣着、披帛式样不断翻新。
相对贫困的平民百姓虽然也可以用普通的素色丝绸，但麻布类织物仍然是他们主要的衣服材料。
隋唐五代服饰隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
随着国家的统一，隋唐朝廷都曾参照前朝旧制，改革舆服制度，规定天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋代朝服尚赤，戎服尚黄，常服杂色。唐代以柘黄色为最高贵，红紫、蓝绿、黑褐等而下之，白色则没有地位。
男子官服，一般是头戴乌纱幞头①；身穿圆领窄袖袍衫，衣长在膝下踝上，齐膝处设一道界线，称为横襕②，略存深衣旧迹；腰系红鞓带③，足登乌皮六合靴。从皇帝到官吏，样式几乎相同，差别只在于材料、颜色和皮带头的装饰。
无官的地主阶级隐士、野老，则喜穿高领宽缘的直裰④，表示承袭儒者宽袍大袖的深衣古制。普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不许用鲜明色彩。差役仆夫多戴尖锥帽，穿麻练鞋，做事行路还须把衣角撩起扎在腰间。脚上只限穿编结的线鞋或草鞋。
幞头之制出于北齐，隋唐之初逐步定型。这是一种用黑色纱罗做的软胎帽（一度用木胎），裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前倾；帽带两条系于帽顶前部，两条垂于颈后，或长或短，式样有三五种，初尚平头小样，而后渐高。唐开元年间玄宗赐臣下“内样巾长脚罗幞头”，可知长脚式先出宫中；后垂的两条带子或下垂或上举，或斜耸一旁或交叉在后，带形初如梭子，继为腰圆式，中施丝弦为骨。到五代时这两条带子平直分向两边，“软脚”变成了“硬翅”，终于形成宋代的展翅漆纱幞头，俗称乌纱帽。
总的看来，隋唐时期男子冠服的特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。直到五代，变化不大。
隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷效仿，又往往受西北民族影响而别具一格。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。这种始于汉代的套装，在魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。隋统一后，上襦又时兴小袖，影响所及，贵族妇女内穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披袄子①。讲究的用金缕蹙绣②，听任小袖下垂以为美，竟成一时风尚。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族妇女衣着又转向阔大拖沓，衣袖竟大过4尺，长裙拖地四五寸，不得不用法令加以限制。一般妇女穿青碧缬（印花或染花织物），着平头小花草履。
隋唐女子好打扮，会打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。
唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。早期高耸轻俊，后期流行用假发做义髻①，便显得蓬松。女鞋一般是花鞋，有平头、高头之分，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。线鞋则用彩线或麻线编结而成。鞋的名目有彩帛缦成履、吴越高头草履、重台履、金薄重台履，官服中则有高墙履等。
隋唐人善于融合西北少数民族和天竺①、波斯等外来文化，这在妇女服装上有明显的反映。唐贞观至开元年间（627—741）十分流行胡服新装，戴金锦浑脱帽，着翻领小袖齐膝长袄或男式圆领衫子，穿条纹间道锦小口裤，腰系金花装饰的钿镂带②，足登软底透空紧靿靴；部分发髻上耸如俊鹘展翅，脸上无例外地用黄色星点点额，颊边画二月牙，或在嘴角酒窝间加两小点胭脂。待到元和年间（806—820），更发展到蛮鬟椎髻，乌膏注唇，赭黄涂脸，眉作细细八字低颦。还有一种贴脸的“茶油花子”③，有花鸟诸般图形，平时盛在小银盒内，用时取出，呵气加温，就可贴作面靥④，盛行时满脸都是大小花鸟。五代后期还讲究浓眉上翘的倒晕蛾翅眉，头上满插用金、银、玉、象牙或玳瑁①制成的小梳。
唐初，妇女沿袭北齐、隋代旧习，骑马出行必用一种大纱帽隐蔽全身，叫作幂②，后来发展成帷帽③，帽形如斗笠，周围垂网帘至颈，或空出前部，靓妆④露面。至今中国南方农村妇女仍有类似的遮阳帽。盛唐以后，帷帽废除，但都市妇女还有将部分纱罗贴在前额作为装饰的，名为透额罗。
隋唐之后的五代十国①，封建经济进一步发展，服饰生活显得更为繁荣。几十年的割据预示着国家的统一，政权的频繁更迭使服饰文化的底蕴更为厚实。
隋唐社会中上层和殷实之家做衣服多用丝绸，并经多种工艺处理。
彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸。最常见的是成都小团窠锦①，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦②，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩绮丽，常用于屏风、舞茵帷帐。
彩绫，成本色花或两色花，用于官服，有鸾衔长绶、雁衔威仪、俊鹘衔花等名目；此外还有孔雀罗、樗蒲绫③、镜花绫和织造精美的缭绫④等。
刺绣，有五色彩绣和金银线绣。另外还有堆绫贴绢法⑤，温庭筠词“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”即指此法。
泥金银绘画，即用金粉、银粉画在衣裙材料上。舞女衣裙用绣画加工较多。
印染花纹，分多色套染和单色染。简单花纹有“鱼子缬”，只作方框形小点子，或作梅花、柿蒂、方胜、网格花纹，多属撮晕绞缬（扎染）类，相当费工。大花五彩多层蜡染、板印，色彩绚丽烂漫，亦称夹缬或撮晕锦，多对薄质纱罗加工，争奇斗胜，使衣着、披帛式样不断翻新。
相对贫困的平民百姓虽然也可以用普通的素色丝绸，但麻布类织物仍然是他们主要的衣服材料。
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