品经济学
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作者[加拿大]唐·汤普森
出版社北方文艺
ISBN9787531760719
出版时间2023-10
装帧平装
开本其他
定价49.8元
货号31883556
上书时间2024-10-28
商品详情
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作者简介
作者 唐·汤普森(DonThompson),加拿大经济学家,多伦多约克大学舒立克商学院(SchulichSchoolofBusiness)荣誉教授,纳贝斯克品牌市场营销、战略研究顾问。获加利福尼亚大学工商管理硕士学位及博士学位,曾任教于哈佛商学院和伦敦经济学院。著有《超级模特和布里洛盒子》等多部作品,为《泰晤士报》《哈泼斯杂志》和《艺术经济学家》等刊物撰写艺术市场经济方面的文章。
译者 刘洋,英语翻译硕士,副译审,美国明德大学蒙特雷国际研究院访问学者。译著有《谢谢了,我的家》(英文版)、《中国的自信从哪里来?文化篇》(英文版)、《宇宙那些事儿》(中文版)。翻译剧本《窦娥》《伤口消失在茫茫黑夜中》。
目录
奢侈品时尚
奢侈品时尚的惊奇世界
昆斯——达·芬奇包
什么是“奢侈品时尚”?
路威酩轩:贝尔纳·阿尔诺与创新
爱马仕:传统与匠心
高定和T台
高端时尚、平价时尚和快时尚
高端时尚
平价时尚和快时尚
千禧一代的世界
千禧一代的影响力
街头服饰革命
网络红人和Instagram
酷风尚与引爆点
艺术化
手袋、高跟鞋和运动鞋
包袋重在印象
时尚的高度
运动鞋文化
时尚带头人
设计师
安娜·温图尔和VOGUE
变革
中国世界第二——且仍在增长
弊端
文化冲击
未来何在?
发发奇
租衣平台RenttheRunway
奢侈品时尚零售业未来何在?
终结者:亚马逊和人工智能
后记
内容摘要
本书是一本对奢侈品进行全面介绍的经济学书籍,收录了纽约、伦敦、巴黎、米兰以及中国上海、广州等城市中,与奢侈品有关的人物和品牌运作的故事。
经济学家、畅销书作家唐·汤普森在讨论时尚界奢侈品的奥秘和发展时,提出了许多独到的见解,列举了许多有趣的例子,例如奢侈品品牌如何证明一场耗资数百万美元的时装秀是合理的?为什么秋天的时装要在3月展示,而春天的时装则在10月展示?
本书将揭开奢侈品的神秘面纱,带领读者全面了解高端时尚领域的方方面面。
主编推荐
"★加拿大有名经济学家、多伦多约克大学舒立克商学院荣誉教授唐·汤普森经典之作。
★美国明德大学蒙特雷国际研究院访问学者刘洋精心翻译。
★《泰晤士报》《每日电讯报》《纽约观察家报》等多家知名媒体一致赞誉。
★一场奢侈品群星云集的“盛会”;一架通往高奢艺术的“桥梁”。
★揭开高端时尚品牌的神秘面纱,讲透奢侈品背后的经济学常识。"
精彩内容
01奢侈品时尚 奢侈品时尚的惊奇世界 一个人的着装,正是向世界呈现自己的方式,在人类的沟通如此迅捷的当下尤其如此。
——时尚设计师缪西娅·普拉达(MiucciaPrada) 千禧一代喜欢有故事的品牌,这样的品牌能和自身联系在一起。他们喜欢独立品牌,透过这些品牌就能看到背后的设计师。
——美国演员鲍比·伯克(BobbyBerk) 长期以来,我一直对奢侈品时尚市场营销充满兴趣。我是一个经济学家,教工商管理硕士(MBA)市场营销和战略研究课程。我也给奢侈品行业做过咨询。但是,此前我能看到的奢侈品时尚界仍是模糊一片。困扰我的问题显而易见:为什么一款包的售价可以比另一款看上去、摸起来都差不多的包高出5倍?奢侈品牌动辄花费数百万美金举办时装秀,但大多数秀上展示的服装从未用来销售,这应该如何解释?为什么秋冬时装秀会在三月举办,而春夏时装秀则安排在十月?
随着脸谱网(Facebook)红人的影响力逐渐超越VOGUE(《时尚》)杂志广告,加上2020年经济低迷导致闭店等行业变动,奢侈品时尚的传统性正受到大行其道的千禧一代和Z世代文化的裹挟,奢侈品时尚界正在经历痛苦的变化。事实上,这一缓慢而痛苦的改变过程在2020年前就已经开始了,时尚界当时已开始从设计师主导向消费者主导转变。“酷”的理念越发凸显,正式场合中也出现了街头服饰。时髦精英女性的穿着中,既有香奈儿(Chanel),又有H&M(Hennes&MauritzAB),运动装也开始用来搭配LV(LouisVuitton)外套。素来单凭奢侈品门店和时装百货商场便可安身立命的品牌,如今也开始线上销售,官方网站与第三方平台齐上阵。奢侈品时尚公司绝不降价的销售传统,现在偶尔也会松动,开始打折销售。
2017年夏,当我走在多伦多有着“貂皮街”之称的布鲁尔街(BloorStreet)上,经过一家LV店的橱窗时,我的好奇心达到了顶峰。这家店共有三个橱窗,每个橱窗里都分别展示着一只包,上面饰有艺术家达·芬奇、鲁本斯和凡·高的画作。每只包上都用大字号、加粗的反光字母印着艺术家的名字。这些包上还印着当代艺术家杰夫·昆斯(JeffKoons)的姓名首字母标记,装饰着他创作的气球狗挂件。
在某种程度上,时尚艺术化并不是什么新鲜事。时尚与艺术的结合源远流长。服装设计师伊尔莎·斯奇培尔莉(ElsaSchiaparelli)曾与画家萨尔瓦多·达利(SalvadorDali)联手创作一件印有龙虾图案的真丝欧根纱长裙;伊夫·圣·罗兰(YvesSaintLaurent)曾结合彼埃·蒙德里安(PietMondrian)的油画设计出一款直筒裙。时尚界的艺术化表现形式多样,但万变不离其宗,其目的是把购买昂贵时装的举动变得如同收藏一件艺术品一般,这样便和炫耀性消费进一步划清了界限。达·芬奇包使一位古代大师、一个当代艺术家和一家奢侈品品牌实现了奇异的结合。这可不是只求吸睛的二流品牌,这是路易·威登(LouisVuitton),世界ZUI大、ZUI有价值的奢侈品品牌,其母公司是欧盟市值排名第二的大企业。奢侈品品牌是为了吸引顾客而用上这招的吗?对于普通时尚品牌行不通的创意,为何放到奢侈品的顶端,竟无端奏效了?选择背着达·芬奇包上街或出席某个场合的女性,会觉得自己在表达什么呢?
奢侈品时尚市场营销新旧方式之间存在的冲突,有些已表现得非常明显。高端时尚品牌的推广预算中,用于在杂志刊登抽象硬照的比例越来越低。这些广告仍故意发布着令人迷惑不解的讯息,读者甚至不屑于去琢磨其语焉不详。大多数千禧一代根本不看时尚杂志——他们更关注网络红人。
LV门店的那三面橱窗促使我开启对奢侈品时尚世界的探索。我所发现的正在被迫改变的行业传统行为,几年前可能会被人们看作时尚恐慌。
千禧一代和Z世代——生于20世纪80年代至21世纪初的这群人——已成为时尚界ZUI重要的客户群体,而在中国,他们是数量ZUI多,也是当下ZUI重要的目标群体。古驰(Gucci)的销售额中,千禧一代占比为60%,其他奢侈品品牌同样接近这个水平。
一代又一代的实践证明,在时尚品牌中,若能称之为奢侈品,需具备两点:工艺和独特性。千禧一代对这两者兴味索然。他们对凸显品牌标记的传统方式也不感兴趣。他们追求的时尚,要展现出其身份认同,能够成为自己和自身价值观的延伸。激发他们对时尚进行消费的动力是表达欲,为的是寻求与生活方式相匹配的新鲜体验。他们与其父母一辈还有一个不同点:对他们来说,身份并非博弈的游戏,自己多一点,别人未必要少一点。
随着我继续深入探索奢侈品时尚的世界并剖析消费者动机,一个又一个现象逐渐浮现:千禧一代与“酷”、时尚的临界点、街头服饰革命、时尚达人、照片墙(Instagram)和艺术化,以及压力之下一个巨大行业表现出的惊人的脆弱性。上述现象在本书后续章节中都得到了剖析。这次探索之旅始于2017年4月的巴黎,时值蒙娜丽莎包刚刚发布,让我们一探2020年之前盛极一时的奢侈品时尚界。
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