历史的衣橱 :中国古代服饰撷英

古代中国人穿什么？这是一个非常有趣的问题。

事实上，不只对服饰穿着，我们对古人生活的各个方面都充满了好奇心。几百上千年前，他/ 她们生活在什么样的城市/ 村镇里，住什么样的房子，用哪些家具？他/ 她们如何营生，吃什么，穿什么，用什么？他/ 她们从出生到死亡，经历什么，追求什么，信仰什么，又在思考什么？所有的一切，于今天的我们而言，都是新奇而有趣的。

但这也是一个相当复杂的问题。因为古代中国历时数千年，不同历史时期的服饰自然是不断变化的。而且，即便在同一个历史时期里，幅员辽阔的中国疆域内，不同地区、不同民族、不同政权的人，穿着也会各不相同。作为严谨的历史研究主题，如果想要讨论古人穿什么，以及为什么那样穿，就要对穿着服饰的人做细致的分析。性别、身份、年龄、职业，乃至生活方式、个人喜好，都会影响着

他们服饰的样子，如果把这些因素考虑周全的话，想要回答“古代中国人穿什么”这个问题，就几乎变成了不可能的任务。

所以，在这本小书里，只能选取若干突出的、有代表性的服饰主题，尽可能形象地展示出中国历史上纷繁复杂的服饰演化的若干侧面。就像打开了一个巨大的衣橱，伸手进去拨动浩如烟海的衣裳，挑选几身紧要、有特点的，取出来展示到观赏者的面前。

中国素有“衣冠之国”的美称，在回溯中国服饰的历史的时候，经典的史料，就是历代正史中的《舆服志》。正史“二十四史”加上《清史稿》共是二十五史，其中有十部设有专门章节的《舆服志》。初始于《后汉书》，而后有《晋书》《南齐书》《旧唐书》《新唐书》（或称《舆服志》或称《车服志》，所记内容相同），《宋史》《金史》《元史》《明史》，直至《清史稿》。所谓“舆”，本义为车厢，后来泛指车，在这里又指王朝的车马仪仗；所谓“服”，自然是指衣冠制度。车与服为

什么会被记录在一起呢？因为编纂《舆服志》的目的，是记录治理国家时所建立的制度，而国家举行大型仪典时的车旗服御，就是国家制度直观的外在形象。所以，打开这部“历史的衣橱”，前三格分别陈列着作为天子礼服的冕服、作为后妃礼服的凤冠霞帔和中古至近古的官服补服，这都是《舆服志》中服制部分记载比较多的内容。

但当我们想要更细致地了解古代服饰时，就会发现《舆服志》有两个明显的缺陷。一是它想要记录的是国家典制，所以对皇帝、宗亲、官宦及其家眷的服饰记载比较详细，对平民百姓的服饰就避而不谈了。二是它只有文，没有图，把服饰的视觉造型转化为简略的文字描述以后，后人仅通过阅读《舆服志》里的文辞，根本无法还原出服饰本来的样子。

应对个问题，现在学界普遍从诗歌、笔记、小说等文献记载中，寻找对平民社会和日用服饰的记述。至于第二个问题，关注绘画、壁画、陶俑之类的文物发现，常常可以见到历史上各种身份的人的真实服饰，是对《舆服志》中那些佶屈聱牙的专有名词的形象诠释。“历史的衣橱”的后两格，陈列主题分别是唐代女性服饰和清代至今的旗袍演变，大部分材料就来自于正史以外的史料记载。

本书为“分拣历史”书系的开篇之作，分拣出历史的一个片段，打开历史的衣橱，从政治、经济、社会、美学、艺术多角度讲述中国“穿”越五千年的悠久文化。

本书为“分拣历史”书系的开篇之作，分拣出历史的一个片段，打开历史的衣橱，从政治、经济、社会、美学、艺术多角度讲述中国“穿”越五千年的悠久文化。

顾凡颖，毕业于北京大学，获中国古代史、应用心理学双硕士学位。现就职于中国国家博物馆，从事策展与展品研究工作。

序 言 -6

上编·典制之服

衣橱格

一个理想国的蓝图：中国古代天子冕服

引 子 天子祭服难道不是至尊？ - 13

服饰和权力- 16

郁郁乎文哉，吾从周 / 六冕之制

汉代的冕服复兴运动- 22

传统的断裂 / 汉礼复兴 / “被发明的传统”

冠冕堂皇- 30

冕 / 衮裳 / 蔽膝 / 舄 / 带 / 圭 / 珮 / 绶 / 剑

冕服之十二章- 52

日、月、星辰 / 山 / 龙 / 华虫 / 火 / 宗彝 / 藻 / 粉米 / 黼 / 黻 / 十二章的历代沿革

大裘冕的兴衰故事- 76

如王之服的变迁- 84

东汉至魏晋 / 南北朝 / 隋唐 / 宋辽金元明

尾 声- 100

衣橱第二格

有凤来仪：凤冠霞帔

引 子 新娘凤冠霞帔的传说- 107

有凤来仪- 109

远古神鸟 / 从“玄鸟生商”到“凤鸣岐山” / 凤鸣于帝王家 / 凤的女性化转变

凤钗凤冠- 126

钗头凤/ 凤冠滥觞 / 龙凤花钗冠 / 明代的命妇冠服 / 登峰造极的定陵凤冠 /“取其文”的清代凤冠

如霞之帔- 164

宋代以前的霞帔 / 进身之阶“红霞帔” / 明代的“大衫霞帔” / 清代的霞帔

一日命妇：从礼服到婚服- 184

先秦的昏礼 / 唐代的摄盛 / 宋代的女性婚服 /
深入民间的凤冠霞帔

衣橱第三格

祥禽瑞兽护官身：补服的历史

引 子 世界博览会上的中国人- 203

唐代的补服先声- 208

唐高祖的“缺胯袄子” / 唐代的“品色衣”制度 / 武则天的御赐绣袍 / “鹘衔瑞草，雁衔绶带”

宋元之际- 226

唐宋之别 / 补服先声

明代的补服- 232

明代官服制度 / 朝服 / 祭服 / 公服 / 常服 / 燕服 / 赐服 / 禁绝与僭越

清代的补服- 257

一代昭度为衣冠 / 从“品色衣”到“一色褂” / 清代补服如何穿用 /补服的逾制 / 女用补服

尾 声- 298

下编·风尚之服

衣橱第四格

士女皆竞衣胡服：唐代女性服饰

引 子- 305

胡化之风- 309

“五胡乱华”之后的社会融合 / 襦裙 / “红裙妒杀石榴花”

唐代女性的出行装- 329

坐车与骑马 / 羃篱、帷帽与胡帽

唐代女性的男装- 351

女扮男装的风气之始 / 胡化的唐代男装 / “遥窥正殿帘开处，袍袴宫

人扫御床” / “士女皆竞衣胡服”

“粉胸半掩疑晴雪”：唐代女性的袒装- 365

从以袒露为刑到以袒露为美 / “慢束罗裙半露胸” / “缕金衣透雪肌香”

衣橱第五格

咸与维新：旗袍的前世与今生

引 子- 385

旗女之袍：北京城里的前世- 387

问所从来 / 早期的满族袍服 / 入关后的旗装变化 / “衬衣”和“氅衣”/ 晚清女装的满汉融合

辛亥革命后女子服装的“百花齐放”
- 414

旗装的退守与转型 / 西风东渐 / 谁说女子不如男

民国旗袍：上海滩上的今生- 424

开风气之先——
欢场的时尚先锋 / 女学生的“文明新装” / 追时尚之潮—— 旗袍的时尚演进之路 / 上海滩旗袍的“编年史”

旗袍的“现代化”演进- 456

尾 声- 463

本书为“分拣历史”书系的开篇之作，分拣出历史的一个片段，打开历史的衣橱，从政治、经济、社会、美学、艺术多角度讲述中国“穿”越五千年的悠久文化。

顾凡颖，毕业于北京大学，获中国古代史、应用心理学双硕士学位。现就职于中国国家博物馆，从事策展与展品研究工作。