文明的碎片(精)
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作者(英)西蒙·沙玛|译者:茯阑
出版社浙江人民
ISBN9787213115011
出版时间2025-03
装帧其他
开本其他
定价98元
货号32244201
上书时间2024-11-30
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商品详情
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作者简介
〔英〕西蒙·沙玛（SimonSchama），现任哥伦比亚大学艺术史和历史学教授，长于艺术史、荷兰史、犹太人史和法国史研究。毕业于英国剑桥大学基督学院，曾在剑桥大学、牛津大学和巴黎社会科学高等研究院任教，1995年被遴选为剑桥大学基督学院的荣誉成员，2015年入选英国学术院通信会员，2017年入选英国皇家文学协会会员，2018年被英国女王册封为爵士。他是当今世界最重要的作家之一，著作颇丰，作品被翻译成多种语言在全世界流传，多次获奖，包括沃夫森历史奖、W.H.史密斯文学奖、全美书评人协会奖、艾美奖等重量级奖项。代表作犹太人三部曲的第一部《犹太人：世界史的缺口，失落的三千年文明史──追寻之旅（公元前1000-1492）》，以及2017年10月出版的《犹太人：第二部──归属（1492-1900）》皆入围英国非小说图书最高奖项──山谬强森奖（SamuelJohnsonPrize，现已更名为贝利吉福德奖）。其他优秀作品有《公民》（Citizens）、《风景与记忆》（LandscapeandMemory）、《伦勃朗的眼睛》（Rembrandt'sEyes）、《英国史》（AHistoryofBritain）、《艺术的力量》（ThePowerofArt）、《美国的未来》（TheAmericanFuture）、《英国面孔》（TheFaceofBritain）等。
译者简介茯阑，先后就读于美国文理学院，美国烹调艺术院校。毕业后就职于罗德岛JBF奖提名餐厅，归国后多次协调组织国际烹饪赛事与活动。现为自由译者，参与多部中英文图书、文书互译工作，个人译著有《同类相食》《不与愚人对话》等多部作品。
目录
杂谈/001
回想/023
有关饼面丸的回忆/026
奥托·多夫·库尔卡在奥斯维辛/036
谎言之皇/042
那一日的余灰/046
尼尔·麦格雷戈：德国的记忆/056
奥尔罕·帕慕克：纯真博物馆/068
艺术、艺术家和评论家/097
色彩宫殿/101
金/125
蓝/130
赫拉克勒斯·塞格斯/136
葛饰北斋/141
蒙德里安与德斯蒂尔艺术运动/147
罗伯特·休斯/153
莎莉·曼：赛·托姆布雷的照片痕迹/161
新惠特尼/166
美国印刷/170
辛蒂·雪曼/178
塔西塔·迪恩/191
瑞秋？怀特里德/202
野兽/216
昆丁·布雷克/224
惠特尼·麦克维/233
蔡国强/238
阿姆斯特丹国家博物馆：苏生/247
文明：我们在想什么？/256
音乐，戏剧，电影和书籍/301
帕蒂？史密斯/305
莱昂纳德·科恩/317
汤姆·威兹/322
黛比·哈利/327
海伦·米伦：暴风雨/334
法尔斯塔夫/344
莎士比亚与历史/351
不列颠的邦德/360
邦德再现/368
保罗·比蒂/372
战争与和平：书籍和荧幕/377
政治、历史和公共世界/397
自由主义、民粹主义与世界命运/401
中期选举时的特朗普/423
皇家婚礼/431
比尔？克林顿/437
阿里安娜·赫芬顿/449
亨利·基辛格/460
贝尔福宣言：百年之后/469
齐皮·利夫尼/479
食物/509
与迈克尔·波伦共进午餐/514
羔羊肉配石榴/523
威尔特郡的野牛/527
大黄/532
终极香辣肉酱/538
两个/544
清单/577
鸣谢/599
出处/600
内容摘要
四十年来，西蒙·沙玛先生在文学创作、艺术鉴赏、社会分析和历史研究等领域一直走在世界前沿。他不仅是一位多产的畅销书作家，还是世界上许多著名出版商、报纸、期刊的获奖专栏作者，更是引领人类思想的启蒙者。
在本书中，西蒙·沙玛先生亲自挑选了自己发表在各种媒体的杂文，组成一个文化散论的合集，时间横跨四十年，涵盖欧洲历史解析、文化名人和文化现象的评议、美食和生活小事的思考，并且首次披露了他幼年时期的生活状态、成长经历和趣事。可以说，本书是西蒙·沙玛的创作灵感源泉，读者借此更可以探寻先生人生不同阶段的心路历程。整本书思想深邃、观点犀利、文笔引人入胜，是一部启发读者智慧、拓展人生深度、提升思想境界的优秀作品。
精彩内容
“那么，你吃了飞机餐了吗？”我厚着脸皮问迈克尔?波伦，原因在于，他刚乘坐了从旧金山飞往这里的直飞航班，旅途约为13个小时，但在抵达后，他看起来比任何55岁的人都更加精神焕发、脸庞红润、心情愉快。
这位作家正在英国谈论他的新书——《吃的法则：日常饮食手册》（FoodRules：AnEater''sManual）。 波伦的所有规则（“吃慢点，吃来自健康土壤的优质食 物”），几乎全被垃圾食品给打破了——这些垃圾被喂给花钱当人质的家伙们，他们被困在折叠餐桌后面，像饲料鸡一样被束缚在航班时刻表的支配下。进食、看电影、喝着15度的丹魄葡萄酒20（但只能喝到让你打瞌睡的程度，这样机组人员就能在厨房里边吃边笑了）。波伦承认自己点了素食特餐，他说，从甜菜根的角度看，味道“还不错”。
我们一致认为，这至少让他摆脱了极度令人沮丧的时令沙拉，它通常既不时令，也不沙拉：往往是自杀式黄瓜学校的古老遗留物，伴随着因从生命维持系统（塑料袋）中被撕下而悲伤枯萎的叶子21，正如波伦在他2006年的《杂食者的两难》（TheOmnivore''sDilemma）一书中解释的那样，惰性气体反自然地延长了它们的存在时间。至少，“沮丧沙拉”遵循了波伦的基本原则，即我们应该“不要吃太多饭，主要是植物”——因为你永远不会想要吃太多这种东西，严格来说，它“主要是植物”22。
波伦和我正坐在橡树屋餐厅中，位于国王十字区一个不起眼的角落、办公大楼的底层。这家餐厅自称是伦敦第一家“真正的生态友好型实验餐厅”，由肖尔迪奇信托23所有，该信托正在城市社区里开展真正体面的事业。因此，这似乎正是波伦会喜欢的地方，毕竟他一生中大部分时间都在试图提醒美国公众：农业综合企业帝国正在带来不可阻挡的食物消亡，例如，那些有烟火气但美味的食物。 厨房是开放式的，由两位风风火火的厨师把守着，他们似乎正在享受美好时光——愉快到有些令人起疑的程度。木头是金黄色的，座椅靠背则是小学生宿舍那种充满活力的绿色。墙上的架子古怪地堆放着与有机食品运动无关的物品：几瓶伍斯特沙司24、番茄酱和几盒普通的干意面。这要么是某种讽刺行为，要么就是这里的大堂实习生们还需要更努力一些。
我和波伦曾有过短暂的会面，尽管我们都不记得确切的会面地点，那是在他于1991年出版第一本书《第二天性》（SecondNature）后不久。这本书的核心内容是与一只土拨鼠的史诗战斗，这只土拨鼠把波伦的花园当成了他的私鼠食堂。
刚毅的园丁和足智多谋的啮齿动物之间争夺霸权的战争，最终推向了巨大的高潮——“大地之子”将一罐罐汽油倒进了这个小流氓的洞穴，并点燃了它，就像某个疯狂的花园纳粹党人决心在后院来一场“诸神黄昏”25。波伦的这篇文章与美国自然文学的严肃性非常不协调，而且在它顽皮的利己思想中充满了犹太风格，就好像亨利?大卫?梭罗26在与伍迪?艾伦27相遇过后，便再也和以往不同了。 波伦的日常工作是加州大学伯克利分校的新闻学功勋教授，他从2003年开始在那里工作。在佛蒙特州的本宁顿学院毕业后，波伦在牛津大学学习了一年，又在哥伦比亚大学攻读了英国文学硕士学位，专攻美国自然文学和梭罗。他曾做过一段时间的电视评论家，但后来“我意识到读书的人不会看电视，而看电视的人也不会读书”。因此，1983年，他开始与刘易斯?拉帕姆重新合作创办了《哈珀杂志》（Harper''sMagazine）28。这是一份以强硬而优雅的文字表达高尚道德目标的评论而闻名的出版物。 但是，波伦在食物论战中获胜的方式完全属于他自己，并带有一种随和的人道主义慷慨色彩。读者从不会觉得自己是被哄骗着开始奉行胃的美德，波伦的路途也向来和内疚无关。这是一位想要恢复真正饮食文化的作家，他也承认，吃一盘自家炸的薯条会带来纯粹的快乐。 他比我印象中更高大更敏捷，虽然是个秃头，但是很帅的那种秃。他有一种开放的态度，会让你莫名其妙地产生家庭感，所以我询问了一些关于他的情况，特别是关于他的儿子艾萨克——他创造了“谷物文学”（cornopraphy）这个词，来形容他父亲自己的作品流派。我想知道艾萨克对食物的热爱是否和我的孩子一样，他们两个都是20多岁的年轻人，已经成为令人印象深刻的厨师。波伦露出了他最温柔的笑容，说：“不总是这样。”在他童年的大部分时间里，当波伦开始吃绿色食物的时候，艾萨克（现在已经17岁了）只吃白色食物：米饭、面条、泡在牛奶里的早餐麦片。同时，他只穿黑色的衣服（深蓝色的袜子除外），尤其喜欢一套黑色的打底裤，他舍不得离开它们。在《吃的法则》中坚持全家人应该吃同样食物的波伦，（而不是吃着解冻披萨的小儿子、在楼上啃着巧克力棒的女儿、狼吞虎咽地在厨房吃着通心粉的妈妈和爸爸），耸了耸他宽厚的肩膀，他承认道：“呃，我在那段时间也适应了艾萨克的食物。”艾萨克对黑与白的痴迷变得十分严重，以至于波伦的朋友爱丽丝?沃特斯29，潘尼斯之家30（ChezPanisse，伯克利的一家餐厅，对季节性有机产品的投入具有革命性意义）的老板兼主厨，主动伸出援手，向这个男孩介绍了非白色食物31的美好。 这位伟大的厨师尽职尽责地炙烤了一些特选牛排（无疑是草饲的），并将它们认真地切分成块端上了桌。艾萨克拨弄着它，与其说是为了享受，不如说是为了履行孝道。沃特斯并不担心，她向波伦保证，再过几年，艾萨克就会成为“一个吃货”。14岁时，艾萨克在潘尼斯之家的厨房里做了一段时间的实习生，负责准备蔬菜和修整鹌鹑翅膀。一天晚上，艾萨克回家时宣布：“我更喜欢乳鸽。”他的父亲知道，爱丽丝?沃特斯的预言成真了。 尽管他的作品充满魅力，但波伦是在非常严肃认真地描述他所看到的问题：美国饮食方式被禁锢在农业综合企业的产业链中，首当其冲的是玉米的工业化大规模生产，这几乎抹杀了杂食饮食的可能性。如果我们的身份由饮食所定义，那么，当大多数美国人以为自己是肉食动物时，他们其实是谷食动物。他们实际上吃的——比如餐盘中的牛肉、家禽，甚至鱼（除了其他动物的残渣）——只是用来处理玉米过剩问题的牲畜。这是一场利益战胜自然的战争。在《杂食者的两难》中，波伦描述了在20世纪70年代，畜牧业被刻意改变，以消耗大量囤积的玉米，这些过剩的玉米抑制了谷物价格。牛群不再在牧场上饲养，而是被铐在饲养场的栏杆上，站在它们自己的粪便形成的潟湖里，用谷物而非草来填充自己，然后被带去屠宰场——这可比以前更肥，也长得更快。 这种廉价肉类的工业化供应所付出的代价，是一群肥胖症和慢性糖尿病患者，他们蹒跚前行，吃着鸡块和汉堡，而这些都是这个无情的玉米链的最终产品。曾几何时，玉米地是美国健康的象征。现在，正如波伦所描述的，它似乎更像是美国大自然的太平间。 正因为波伦对他的国家文化投入了如此之深的爱，他哀悼的不仅仅是饮食健康的损失，还有被至高无上的快餐所摧毁的家庭社区感，以及对便餐行业举起白旗的烹饪艺术。现在，有19%的美国人是在车里吃饭的，这一数据足够说明，这种单手就能吃的鸡块为何是食品企业营销人员梦寐以求的产品。在构成麦乐鸡块的38种不同成分中，波伦发现，有13种是基于玉米制成的32。 当然，还有用玉米喂养的鸡，它们被尽可能快地培养到最佳屠宰年龄，当巨大的胸肉和细小的腿上注满了足够多的抗生素时，它们就会被标上日期，“加工”到超市托盘上。但在鸡块的世界里，还有用于将这些东西团在一起的玉米淀粉；更不用说那些除了高果糖玉米糖浆之外，便别无他物的巨大碳酸饮料了。 迈克尔?波伦对农业综合企业所取得的成就感到敬畏：以前所未有的规模提供低成本的食物。但更多的是感到恐慌。他说：“现在的情形是沃尔玛主义，也是福特主义的反面。福特提高了装配线工人的工资，以便他们能购买他的汽车。沃尔玛支付的工资很低，因为它知道，工人们总是能得到劣质廉价的食物。”结果造成了大量对汉堡与大杯可乐上瘾的人。没有人比波伦更擅长描述魔鬼，他描绘出了令垃圾食品迷们趋之若鹜的、令人麻醉的“油炸香味”。他认为，这是一种仿造的“家味”：在那些油腻的、劲脆的、汉堡式湿软的食物供给中，带给人臆想里的童年安全感味道，就好像快餐妈妈是一个巨大的美国乳头，给美国的婴儿大众安静地吮吸着。 任何读过波伦《杂食者的两难》的结尾处“完美的一餐”的人都知道，他不仅是一位历史学家和食物的预言家，也是一位了不起的厨师。因此，我把我们所处时代的一个悖论抛给了他：如今是个对食物痴迷的时代——明星主厨、每份报纸和杂志上的美食专栏、美食厨房的营销——可不知为何，与这些痴迷对应的，反而是人们做饭次数的减少，而非增加。我们都认为，电视烹饪已经发展成一种狂躁的游戏节目，而愤怒明星的魅力和对速度的夸张强调，使得家庭厨师更难将他们所看到的内容在自己的厨房里重现。 在前景黯淡的情况下，唯一的例外是当地农贸市场的兴起，以及全食超市（WholeFoodsMarket）33等被波伦称为“大型有机”商店的崛起，在那里，精准的产地标签对购物决策至关重要。站在伯克利的立场上，他没有幻想这种有益的革命会在经济衰退时期惠及大多数美国人，但波伦已经厌倦了听到富人说，雇佣的佣人又解冻了一张比萨饼，或者把孩子们拖去吃快乐餐，原因仅仅是“没时间”——而奢侈品级维京牌烤箱34正在厨房里哭泣。他说，做饭、吃饭和清理厨房的平均时间是31分钟；美国人每天在电脑前的非工作时间平均为两小时，在电视前的时间为三小时。 波伦叹了一口气道：“你知道，我们一直被灌输这样一种观念：美国人只有在工作场所才会生产些东西。但当我们做饭时，我们也是生产者。可悲的是，我们只会被认为是消费者。”在伦敦阳光的照耀下，我和波伦一边分享着哀歌，一边品尝着橡树屋餐厅的开胃拼盘。里面有味道浓郁的意大利蒜味腊肠，但塔奥斯塔烟熏火腿35的味道有些平淡无奇。从其余的应季产品来看，餐厅的承诺显然比实际提供的要夸张些：新鲜土豆配小葱，佐着无趣的蛋黄酱；菠菜配野生大蒜酸奶，但没有多少野生的证据。其中最引人注目的是——这一定是波伦的运气——甜菜根，有几块又黑又腥，有些是粉红色的，还挺迷人。我们还点了“平底锅煎多塞特鲭鱼”36，（不然他们还能在哪里煎？）但经理突然出现说，有个原料缺货了。他们想着，薄荷也许可以替代，接着又觉得“不，不行”。于是问我们介不介意把鱼改为炭烤，搭配一些绿色番茄和白腰豆。在开放式厨房里，快乐男孩们埋头忙活着，在这个座位空了一半的餐厅里，一场名为“简约”的小小奇迹出现了：鱼的肉香令人垂涎，鱼皮焦脆，白腰豆煮得刚刚好，入口有点像浓汤。 愉悦降临到了餐桌上。可惜，波伦的出版商管家也降临了，她看起来对这场愉悦不感兴趣。他被带走了。 但波伦化已经发生了。我一边吃着郁郁寡欢的大黄冰糕，一边想着我们的谈话。“你的作品中隐藏着一种巨大的悲剧性社会理论，不是吗？”我对他说。“我们被一种文化所困，这种文化阻碍了你的梦想——你无法通过在家一起做饭、吃饭的方式来恢复曾经的社区感。冷冻快餐和电影爆米花绝对称不上正经的食物；我们对餐厅的迷恋与执念，反叫我们等着别人做饭；为了让自己感觉良好而花在健身房的时间，又给了我们不做晚餐的借口。那我们到底能做什么？”“哦对，”他说着，露出了最得意的笑容，“我们还可以讲故事。
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