浪食记
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作者王恺
出版社北京大学出版社
ISBN9787301285688
出版时间2017-10
版次1
装帧其他
开本32开
纸张胶版纸
页数296页
字数141千字
定价49元
货号SC:9787301285688
上书时间2024-10-31
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商品详情
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作者简介:
王恺，作家。《三联生活周刊》前资深主笔、“活字文化”新媒体总监。著有《文艺犯》。专研饮食文化，雅擅茶道、花道等生活方式。
主编推荐:
《三联生活周刊》前资深主笔王恺有关美食的感性书写，跟随王恺的文字看身边饮食，看出你我日常中或明或暗的风景，看出庶民生活里千变万化的求存绝技。 作者王恺堪称华语美食写作江湖中的黄药师，以其犀利精准的文字、对饮食艺术文化的透彻了解和对社会人情的老辣观察，写出每种食物的本质滋味和每一口滋味中包含的情感。 作者王恺以浪迹于食物间的亲身经历，将中国各地乃至世界隐蔽角落里的各样食材与烹饪方式娓娓道来，并在其间隐隐勾连出一个历史悠久、散落于民间的饮食秩序系统。 作者写美食，亦写美食背后的人心故事和人情世相，围绕食物而展开的服务员、餐馆老板，以及食客的众生相纷呈于作者笔下，慰藉你我于寂寞时渴望陪伴的心灵。 书中收录画家、书法家林曦为本书特别创作的食物题材绘画以及手抄《随园食单》，细腻温暖的画风与王恺体贴入微的文字相得益彰。附赠以书中插图为素材制作的2018年双月历。
精彩内容:
自序 像推销员一样吃之前若干年，因为工作原因，身为一个记者，我常常像推销员一样在各地奔波，并且独自吃饭。在大城市独自吃饭，在今天的中国不再是问题，可如果是在过于小的县城，我还是非常失措——不知道如何应对被拒门外的情况。有次在安徽寿县，大概是采访完什么社会新闻，独自逛了过去。接近不认识当地人，纯粹在那个有着完整城墙的小县城瞎转悠，看到了清代建筑结构的清真寺，看到了灰色街道上一群群下象棋的人，简直是格兰特· 伍德的画，虽沮丧，也没失陷于绝境。没有餐馆容留我一个人吃饭。这么缺乏游客的城市，外来者，要么有当地人作陪，要么有亲戚接待，很少一个人在街头觅食——吃是重大的事情，尤其在中国，讲究仪式、场面和礼仪，在县城一个人吃饭，就该灰头土脸吃碗面，或者几只包子了事。可我偏偏馋，不肯将就，最后坐在一家餐馆临时给我的脏桌子旁，叫了一个毛豆米小公鸡，红烧得油汪汪的，外加几道配菜，一个人叫的菜的数量多过了旁边的几桌应酬场面，可还是受歧视。他家厨房沿街，高大肥胖的厨子出于好奇心，不时瞪向我，也不说话，不修边幅的粗莽。还有次是在高邮，做完新闻采访后，顺路去小城游荡，吃了汪曾祺老人家故居旁边的饺面，犹嫌不足，坚决去一家食客兴旺的酒楼吃饭。这家几乎没有小桌，全是大圆台面，我坚定不移地挤了进去并且占据一桌，在说服与讨好中商定了菜肴，几乎拍桌子才没被赶走。记得要了六个菜：鸭血豆腐、酒醉青虾、大煮干丝、清蒸小鳜鱼——这鱼明显小于一般的鱼，难为老板娘怎么找出来，价格与别桌一样——还有咸蛋黄南瓜，外加一道青菜。酣畅淋漓地吃起来，老板娘是个四十多岁的时髦妇女，瘦俏机灵，看我点得豪迈，每上一道菜都鼓励式地说，多吃啊。《儒林外史》里马二先生游西湖，也是独自吃饭，看了很多菜，都吃不太起，最后还是草草了事。吴敬梓把他写得特别狼狈，但因为他精神上的强悍，别人看不上他，他亦看不上那些团头团脸的太太，所以还
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内容简介:
《浪食记》辑录王恺数十篇书写美食的文章，按内容分为四章。第一章跟随作者天南地北游食四方，第二章分门别类体味美食之道，第三章趣谈饮食写作中的历史文化，第四章则是作者对吃这一最原始人生安慰的个人感性领悟。 正如作者所言，本书并非餐馆指南，亦非菜谱，而更似一卷饮食浮世绘。文中所写食物不拘一格，从东北街边的烤羊肉串，到四川小镇的十年陈高粱，再到巴黎越南餐厅的一碗米线，大多为日常饮食，也有高级餐厅的精致美食。 作者写美食，亦写美食折射的人情世相，以及美食背后不同地区人群的文化与心理。围绕食物而展开的服务员、餐馆老板，以及食客的众生相纷呈于作者笔下。耐读的是作者充满机锋却又体贴入微的文字，慰藉的是你我于寂寞时渴望陪伴的身体与心灵。
摘要:
北京温暖了流浪异乡人的胃从前北京广泛分布有城中村，刘震云的小说中最擅长写这些角落。城中村里的人在各个不同聚集地穿梭，演绎灰扑扑的人生，躲藏在这个巨大城市的阴影里，简直是卡拉瓦乔寥寥几笔勾出的躲在画面最暗沉处的卑微生存。也说不上好坏，开个小餐馆就是生计，有河南人做烩面的，有新疆人做拉条子拌面的，也有山西人辛勤地每日刀削—那是还没有流行丑陋的刀削机器人的年代。近年城市改造加快，北京主城区里的城中村越来越少，遍地开花的“杭州小笼包”“沙县小吃”都和原产地没什么关系，基本属于生拉硬扯的亲戚，尴尬地存在着，接近不属于城中村里散发着温燥之气的乡亲饮食系统。去杭州那么多次，却只吃过一次小笼包，可见在当地并不流行。不过那个小笼包在杭州倒也出名，开在欢场附近，安徽人开的。每到夜间12 点正是营业高峰，几个说着乡下方言的大叔奋力和面搅馅，包出龙眼大小的包子，各种穿着轻薄纱裙的小女生在寒夜里出来吃夜宵，披着假皮草，或者用羽绒服裹住自己，有种同样轻薄的滑稽感。因为太不像日常饮食，包包子的不像，食客也不像。我只记得那夜里蒸包子的腾腾热气，喧嚣的、寒薄的气体，在夜空里弥漫不去。没有了城中村，各种乡土食物就在城市里隐藏了起来，就像穿着土气的乡亲不太好意思上街闲逛一样，只有借助各种美食节目的流行偶尔露面。最近流行的“重庆小面”就接近是《舌尖上的中国》的副产品，北京现在至少有上万家了吧？不管是不是碱水面，也不管那碗红油合格与否，都挂了牌子，就像是偶尔流行过的松糕鞋，瞬间不见，又瞬间满大街，实在是丑，但是因为流行，也昂然地抛头露面。近年北京忽然多了各种市场，茶叶市场、建材市场，外加服装市场，蓬勃发展，灰扑扑地开在各个奇怪的城乡接合部所在，结果那些以往消失的乡土食物，突然都有了重生土壤。上马连道逛茶叶市场，总会去那里的几家福建餐馆吃饭。全国做茶叶生意的，80%是福建人；而福建人中，又以闽东居多，所以马连道附近的餐厅，以闽东人的口味为重，装修简陋到不行，可是吃得好。每次和朋友吹牛说，我吃过全京城最豪华的沙县小吃，大家都瞪大双眼，觉得我在痴人说梦。可是，这家沙县小吃真是豪华，近百张桌子摆在院落里，尤其是夏天，无边地蔓延开去，很多福建乡亲，说着他们的方言，旁若无人地吃着喝着，应酬了白天的生意，夜，属于他们自己。巨大的冷菜柜台，里面有卤笋、卤豆腐和大肠，那油腻的白色猪油还附着在大肠上，一吃，却甚是美，熟稔的家常感。有荔枝肉，也有各种小海鲜，哪里像一般沙县小吃只有寥寥无几的肉饼汤和花生酱拌面，小海鲜都是当天从福建空运来的，蛏子肥美，花蛤无沙。无他，马连道茶城里面的福建人多为吃客，大家懂得什么是福建菜，自然是挑剔的，所以老板不能不地道。每次都是冷菜数道，海鲜数道，简直像宴席，接近打破了一般沙县小吃的格局。最终基本都拿一盘福建炒米粉做主食，和在福建当地的小城餐馆吃饭的次序一致。旁边还有家“福鼎海鲜”。别的不说，有道野生紫菜鱼丸汤，每次都点。那鱼丸比起福州几家老字号的也不差，外面是经过无数次捶打的筋道的鱼肉，里面是鲜肉馅，据说也是当天用飞机从福建运来。老家人的
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目录:
自序 像推销员一样吃第一回 游蜀地识得菜中滋味下江南辨出点心高低 四川乡村菜里的温柔 贵阳饮食札记很台很台的日本料理 台式小情歌 四方游食：从杭州到越南 在江南的早晨吃一顿饱暖的早餐 景德镇的乡村米其林 没有传奇的上海老派餐馆 替代不了的缠绵 寻找一种可能性的茶食 第二回 情切切寒夜饮酒方知醉意绵绵异域吃粉才得魂 北京温暖了流浪异乡人的胃 深夜街头，且将人生一饮而尽 红灯区附近的饮食 如何在Pho 里解决人生困惑 包菜、花生酱及偷情 暗黑微沉的北地甜蜜 上海饮食的陈旧语言 进入黑夜的漫长旅程 第三回 寻路歧途肉海翻出真意探明根器酒盏做下虚情 追寻羊肉的美去韩国吃生蚝顺路找些蘑菇吃 鸡杂受宠记 面之南北相 配白酒的菜动物头颅的吃法种种 让人心满意足的青春期烤串 一碗牛肉拉面中的恋恋风尘 在旅游景点吃到美好的食物第四回 至爱亲朋叠就故里情怀浮花浪蕊铺陈异地文章 那些年，我面过的月饼君们不吃猫的理由文人谈吃，及其性情 张爱玲的乡愁邂逅乾隆皇帝的菜单两个跑堂的对决 测试一家餐馆的尊严底线 一种至爱亲朋才能吃到的美味一个人食 跋 怒目金刚的热吃冷说
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