风物中国志·临海
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作者王砚
出版社湖南科学技术出版社
ISBN9787571007782
出版时间2020-11
装帧平装
开本16开
定价58元
货号31004059
上书时间2024-09-10
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商品详情
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作者简介
王砚，风物中国志系列丛书主编，人文地理写作者，原《潇湘晨报》首席记者。已主编风物中国志之平望、震泽、望亭、肥西等书。
目录
地
临海：别有天地山海间 _ 韩健夫
道
山水意境里的古典之城 _ 心匠
桃渚古城：一半澎湃，一半田园 _ 心匠
◇ 南拳一派缩山拳 _ 何薇薇
几番望海潮，依旧涛头立 _ 王华震
风
紫阳老街上的人间烟火 _ 郑骁锋
◇ 木杆秤：“秤”心如意
◇ 岭根草编：巧自山中来
◇ 张家剪花：一把剪刀闯天下
◇ 夹苎脱胎漆艺：山与海成就的绝技
临海闲音，寄情词调 _ 胡瑜
群山回唱，看好戏开场 _ 何清颖
物
穿越四季，寻遍山海风味 _ 徐文翔
◇ 临海岁食记
◇ 小食材，大讲究——临海人的食姜情结
◇ 鱼鲞传天下，临海擅胜场
大时代，小岁月：临海农业“进化论” _ 朱若淼
台州有嘉木 _ 王砚
内容摘要
本书按照“风物中国志”丛书体例，以“地”“道”“风”“物”四个版块来呈现临海的人文地理、文化传统、风土人情和在地物产等方面内容。临海位于浙江省台州市，三面环山，东部濒临东海，独特的地理环境造就了台州不拘一格的山风民俗。临海是一座历史文化名城，如今也是环境优美的宜居城市，其经济实力和人文精神和谐发展，一座江南地区保存完好的千年府城焕发出新的生命力。
主编推荐
中国国家地理·地道风物发现之旅，走入临海，感受这座千年府城的魅力。
“风物中国志”系列新作，全面展现临海的在地物产和风土人情。
在历代的烽火起复灭和渔樵耕读的传续中，临海依旧拥有着开阔的山海精神以及傲然的江南风骨，千年府城的文脉、紫阳老街上的烟火、括苍山间的驿路蹄痕。当历史的大潮再次涌向海洋时，临海人重拾闯海精神，面对辽阔东海谱写新的当代篇章。
精彩内容
临海：共此一城光风霁月撰文王砚在临海古城，无论是行走还是居住其中，常常会在某个时刻被突如其来的一种年代感击中，一瞬间，仿佛潜入深深的时间海洋，四周光影流动，恍然不知今夕何夕。
孩子们奔跑在紫阳古街的石板路上，跑过“王天顺”的糕饼店、“方一仁”的草药铺子、“一洞天”的茶馆……小小的身影穿过一座座坊墙，其上镌刻着古老的名字：悟真、奉仙、迎仙、清河、永靖。也许只有这些完整的坊墙才知道，曾经一段唐宋坊巷光阴里，也如此跑过一群快乐的孩童。
城墙肇始于晋，是世代临海人心中的共同记忆。即使是外乡人，初入临海，流连于高耸的城墙上，那种奇异又厚重的沧桑况味也会久久萦绕心头。和西安阔可跑马的城墙相比，这江南的城墙自然是秀气太多，因为倚山而建，北固山的春花秋叶便在墙头随季节一层层变幻、渲染。不远处，灵江静静绕城而过，流向东海。历代的烽烟早已消散，只有清秀山河在眼中如卷轴般徐徐铺陈，而这，想必就是当年戚将军渴盼的太平盛景吧。历经乱世和盛世，城墙偶有兴废，但因有防洪之功，始终不倾不颓。自修建之后，历代都曾添砖加瓦，使用不同的砌造工艺，不断改进，若你能深入内部，便可清晰地看到那些不同颜色、质地的夯土、碎石和砖块形成的丰富的时代信息。城墙自有它的大事件和群英谱。比如，戚继光修筑“空心敌台”而在中国军事史上留下了开创性的印记；台州知府张联元在时无战事之际，极富预见性地加筑了四座瓮城，此后每年汛期，一城无恙便仰赖于它们的神威。而更多的常人凡事，早已与城墙融为一体。比如，那块印着“甜瓜窑”铭文的宋代城砖，便令人无限遐想：窑场周边可是有块甜瓜地？烧窑的是否本地人？一天劳作下来，各人所得几何？……种种前世传奇与日常，于一块砖中遥寄模糊云烟。
《晋书·安帝纪》记载，元兴元年三月，“临海太守辛景击孙恩，斩之。”自辛景率临海郡军民据北固山之险，“凿堑据守”之后，台州府的古老城墙便在历代的战争中屡建奇功，使得这座小城平添了许多英武豪迈，当地人性格中“台州式硬气”似乎也因此找到了根源之一。
明代靖难之役，朱棣起兵，三年后即位，是为明成祖。朱棣进入南京后，大肆杀戮曾为建文帝出谋划策及不肯降附的文臣武将，有“天下读书人种子”之誉的台州人方孝孺首当其祸，株连十族亦不臣服，台籍仕宦者纷纷以其为荣，死难亦多。现在临海东湖公园里的樵云阁，是为了纪念一位樵夫而建。这位樵夫本是籍籍无名，每日在北固山砍柴，负至东湖而售，某日忽闻新帝已立，而建文旧帝却不知所终，他竟一言不发投水自尽。到明清易代之时，临海这样的“硬气”之人就更多了。与大旅行家徐霞客交好的临海人陈函辉闻听明亡，终日恸哭，原本想以死明志，被家人救下，后来又拥立鲁王朱以海起义，结果兵败，家园尽毁。他走进云峰山中，写下《自祭文》、《绝命词》和《小寒山子云峰埋骨记》后，自缢而死。这种近乎“迂阔”的硬气，直到近代，还在一位叫柔石的青年身上表现得淋漓尽致。他是“左联”成员，朝花社创始人之一，在青春正好时为了理想而牺牲。鲁迅先生喜爱自己的这位学生，曾经半是沉痛半是褒扬道：“……只要一看他那台州式的硬气就知道，而且颇有点迂，有时会令我忽而想到方孝孺，觉得好像也有些这模样的。”明代的人文地理学家王士性是土生土长的临海人，他从台州的地理格局来诠释水土与性情的关系：“浙中唯台一郡连山，围在海外，另一乾坤。其地东负海，西括苍山高三十里，渐北则为天姥、天台诸山，去四明入海，南则为永嘉诸山，去雁荡入海。舟楫不通，商贾不行，其地止农与渔，眼不习上国之奢华，故其俗尤朴茂近古。”西与北均是高山，东部则为wang洋大海，山海之间的小小一郡——台州，自古因交通不便，未有商贸往来，人们只耕种与渔猎，民风淳朴。也因为讨山讨海生计艰辛，山民和渔民大多体格健壮，性情刚猛，匪盗作乱时，他们加入军营，和士兵们一起作战。当地流传至今的几款百年传统小食仍映射出过去生活的一面，如“羊脚蹄”，是将发酵的面粉做成四瓣如羊蹄的形状，撒上芝麻，烘烤而成。和其他江南地区的精细点心相比，这羊脚蹄又干又硬，除了淡淡的麦香和芝麻香，再无别的味道，而且极耐储放，一看就是为了行脚劳作、行军打仗而创造的干粮，甚至连羊蹄的形状也有“好脚力”的寓意。
高山大海丝毫未能阻隔远方的人来到这里。
唐代的诗人们曾经一路漫游山河，拜访故人，踏出了一条著名的浙东唐诗之路。这条山水人文之路，串联了浙东七州（越州、明州、台州、温州、处州、婺州、衢州），以萧山—新昌—天台—仙居—临海为主体，再由临海延伸到温岭、温州，一路洒落下1500多首诗歌。中国山水诗派的开创者谢灵运，有《登临海峤初发疆中作与从弟惠连见羊何共和之》一诗，他率领数百家丁，开山辟路，擎着火把来到这里，此后“临海峤”成为诗人梦寐以求的目的地，李白、杜甫、孟浩然、王昌龄等著名唐代诗人的诗作中都多次提到“临海峤”。唐代诗人郑虔、骆宾王（曾任临海县丞，故又称其骆临海）、顾况、任翻等先后任职或客居临海，巾山、东湖等临海胜地更是被反复歌咏。
日本人和新罗（朝鲜）人乘着帆船自海上而来。他们大多居住于临海城的“通远坊”内。通远坊内龙兴寺，历来是海外高僧去天台山求法巡礼时的驻锡之地。而本土的海上商队也从章安港出发，前往日本。临海本是台州的政治经济文化中心，彼时更是熙熙攘攘，利来利往。直到宋代，根据《赤城志》（又称《嘉定赤城志》）的记载，临海的商业氛围仍然十分浓厚，市坊多达38座，远在天台、黄岩、宁海、仙居四县之上。也正因为负山面海，临海的文化便有了“兼容并蓄”的特点。它既与中原保持着历代紧密的交流，又以其独特的“道家众仙所居之地”的名山胜景，吸引着玄学、道学思想融汇此地，而开放的海洋文化时期，佛道之盛更为空前。
只有细数从前种种繁华，大约才会明白为何会有“千年台州府，满街文化人”之说。
临海古城的诸般意味，山色空濛的巾山，水波潋滟的东湖，热闹又生动的紫阳街，或许都能让人轻易体会出一二妙处来。更有深意的细节藏在那些安静的夜晚。当你独自静坐于城门下，清凉的风从远远的海上而来，你听见风里飘荡着临海词调清脆悦耳的碰铃声和丝弦雅音，城楼边上自鸣钟正缓慢响起，一声一声又一声，回荡在所有的屋顶上空，仿佛时间的跫音，古老而又长新。
紫阳老街上的人间烟火撰文郑骁锋摄影李稔等杭州清河坊，苏州平江路，温州南塘街，镇江西津渡。古城不拘大小，大都会有一条老街。而在江南，老街的名字，往往都因其所傍依的江河而起，空灵清秀，云水氤氲。
同样居住在江边，临海人却将自己的老街，称为“紫阳”。流金铄石，一团火气。在闽浙一带提起紫阳，很多人首先会想到以此为号的朱熹朱夫子。但临海人说的紫阳，却是道教中的一位大宗师，甚至被写入了《西游记》——在孙悟空到来之前，朱紫国金圣皇后全赖他所赐的一件旧棕衣，才免受了妖怪的侮辱。
以紫阳来命名这条街是有根据的。这位被后人奉为道教南宗始祖的紫阳真人，本名张伯端，是北宋时期临海城里土生土长的一位修道者。
他甚至还是这条街真正意义上的老街坊，直到今天，我们还能在这条街的中段，找到当年张伯端曾经住过的巷子。那条小巷因为巷口有几家店铺专门贩卖珍珠饰品，生意红火，久而久之，便被老百姓称作“樱珠巷”。
老街里跳动的脉搏应该说，诸如樱珠巷一类的零碎地名，才是临海人称呼老街的传统方式。
将老街冠以“紫阳”之名是20世纪末的事，事实上，这条台州府城的主要街道，历朝历代都未曾有过正式街名，临海人祖祖辈辈都是随便找个标志认，像一洞天、方一仁、同受和、王天顺、安乐天、十字街口、白塔桥头、同康、红星、腊巷口、牌门周、炭行街……一洞天是茶馆，方一仁是药铺；同受和做得一手好糕点，不过吃酥饼还得找王天顺；安乐天煮的面远近有名，但正式摆桌，白塔桥头才是全府城最高档的酒楼；打酱油找同康，剃头来红星；正如牌门周大概少不了一座牌坊门楼，白塔桥想来也应该有座临河的风水白塔；炭行街就不必解释了，自然和樱珠巷一样，当行本色。
还有北端的黄坊桥，南头的揽秀楼，中间的紫阳宫……粗粗一数，一条老街，至少可以拆解出五十多个小地名。虽然被化整为零，但仅从这些自带风景的地名上，这条街便已经显示出了足够丰富的格局。
看到一条老街并不很稀奇，难得的是，这里的一切，仍旧跳动着脉搏。
时值午后，一切慵懒，理发店的躺椅上，一位毛巾遮面的中年壮汉惬意地打起了呼噜，矍铄的老人站在边上，用一条油亮的长牛皮慢慢磨着剃刀；面人摊前无人问津，连摊主也不见了去向，空留草棒上灰太狼与孙悟空面面相觑；隔壁的算卦摊同样生意萧条，卦师干脆摆开了棋盘，两位埋头厮杀的老汉膝下，蜷着一条打盹的黄狗；面馆的午间生意却还没忙完，厨师额头冒汗，一手操勺，另一手往空碗里撒着葱花，汤锅飘着的杉木锅盖不停打着转；几位吃面的食客结账出门，又踱到了对面的酒坊，其中似乎有内行人，干脆自己拿起白铁酒吊，一坛坛舀酒试尝。
站在早已没有白塔也没有桥的白塔桥头，抚摸斑驳的墙砖，倒流的岁月汹涌而来。
老街之“老”：坊市的功能与遗存紫阳街，南起兴善门，北至广文路，横穿整座台州府城。全长1080米，宽3到5米，全程青石板铺路。
紫阳街所在，为台州一府六县的最中心，且北倚北固山，南临灵江，水陆交通都是码头要道，自古商贸之繁盛可想而知，更重要的是，紫阳街的历史，比江南绝大多数老街，都悠久得多。
行走其间，我确实发现，紫阳街的格调，与别处的老街颇有一些不同。紫阳街两边的商铺，大多是一楼一底的砖木构架，间或也有楼上架楼，基本都是“前店后宅”或“上宅下店”。白墙黑瓦，屋檐高低错落，不时还可以在窗棂栏杆等处，见到一些木雕、灰雕、石雕之类的点缀，属于比较明显的徽派风格。
但与其他老街相比，紫阳街有一个最明显的特征：多隔墙。除了徽派建筑中常见的马头墙，每隔两三百米，都会用大块青砖砌起一堵三丈有余的高墙，拦腰横亘街心。行人来往，只能通过墙下所开的拱门。这些隔墙，正式名称是“坊墙”，其实是古代“坊市”制度的遗迹。正如白居易诗句“百千家似围棋局，十二街如种菜畦”所云，中国历史上，长期对城市居民进行分区封闭式管理，将整座城市的民居与商铺用墙围成不同数量的坊，每坊邻里互保、坊门定时启闭。直到唐中后期开始，才慢慢拆除坊墙，解除宵禁。
历史上紫阳街分段称呼，没有一个统称，也和这些各自独立的坊市有关。也就是说，从设置坊墙来看，紫阳街的城市格局，至少可以追溯到北宋，甚至晚唐。在以明清为主的各地老街中，无疑堪称祖父级别的存在。
然而，在临海，坊墙的意义并不仅仅只是城市管理。紫阳街现存五个坊，分别称为“悟真坊”“奉仙坊”“迎仙坊”“清河坊”“永靖坊”。都是自古传下的名号，其中“悟真坊”“奉仙坊”“迎仙坊”三坊，显然与紫阳真人有些渊源。据地方文献记载，仅咸丰年间（1851—1861）知府李鸣梧任上，就修建了九座坊墙。坊市制度从宋代之后就已经基本结束，临海人为何在19世纪还在修建坊墙？这应该与紫阳街上随处可见的水井有关。
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