吃货

据说人的味蕾在九岁的时候就会定型，如果在此之前不能让味蕾们明白什么是好的味道，这辈子就跟真正的品尝无缘了。记得某本书里提到英国与法国食品的区别时，就是拿婴儿食品举例的，法国有各种口味的婴儿食品，而英国嘛……这话我就不往下说了。曾经有个英国快餐叫做“鱼与薯条”在北京顶级写字楼下开过分店，当时我的办公室就在楼上，看着这店一直在纳闷：谁会在这里开英式快餐呢？这基本上是找死嘛。几个月之后这家店就不见了。
生活在中国的味蕾们是幸运的，就像生活在法国、意大利、日本等地一样幸运，这是因为我们从小的时候就让它们受到了很好的教育，以至于在中国生活而不能随口说出几个味道很好的馆子，基本算是人生的污点了。
说到这个，我必须感谢我的奶奶。我是她老人家一手带大的，她是那种老派的家庭妇女，做得一手好菜。我成长的年月其实并不富足，她老人家总有能力把原本普通的菜肴做出不一样的味道，哪怕是一盘最简单的炒土豆片，也要选择某种土豆才行；而她做的疙瘩汤至今没有其他人做过，不是那种细碎的小面疙瘩，而是粗如成人拇指的大面疙瘩，但就是能够煮熟，并且在没有酱油的情况下很有味道。
当我得到人生第二份职业——记者——的时候，曾经有段时间专门做美食报道。那是一家英文杂志，他们秉承着传统新闻做法，坚决不要员工去联系餐厅采访，而是每个月给个五千元让记者自己去吃，吃完回来写真正的评论。九十年代中晚期的五千元着实能吃到不少好东西呢，只是一个月之后我就主动要求不干这事儿了，在我看来，把吃当作一种工作的话，已然没有了乐趣。
但品尝美食的习惯从那个时候保留了下来，应该说我最初赚的钱大部分都消耗在了各种餐馆里。诸如那种忽然想喝豆汁儿而驱车二十多公里、花上两块钱喝完走人的事儿，自然也是没少干。我理解的生活并非是那种“不是在咖啡馆、就是在去咖啡馆的路上”，而是每天分为三到四个阶段，是用每顿饭来划分的，以至于有段时间不是在餐馆，就是在去餐馆的路上。
吃得多了之后多少有些心得，于是就有了这本书。我与合作者董克平老师是多年好友，他在电台编辑美食节目，经常有机会被各路餐厅请客，作为他的朋友，也总是被带到各种餐厅蹭饭。在这个吃饭、蹭饭的过程当中，痛感很多美食评论不甚靠谱，如果按照那种交口称赞的推荐去吃，往往会让很多老饕愤怒。
在经过了杂志社给钱去吃、自己去寻觅、各种饭局请客之后，我与董克平老师觉得真应该出这样一本给吃货的参考书。这些店都是我们亲口品尝过的，菜品都在水准以上。而如果我们自己需要请客的话，一定会选择在这些馆子里挑一家，因为我们知道他一定不会让我失望。
在这里需要声明的是，我们并未推荐那些所谓“物美价廉”的馆子。多年的吃货经验告诉我们，或许这个世界上确实有物美价廉这种东西，但一定不会在饭馆里出现，食材的好坏以及厨师的手艺，在很多时候是与价格成正比的。或许有某些馆子能够做到，但确实太少太少了。

五岳散人

　　革命就是请客吃饭，就是做文章，就是绘画绣花，就是那样雅致，那样从容不迫文质彬彬，那样温良恭俭让。著名吃货五岳散人携手《舌尖上的中国》美食顾问董克平亲自尝遍京城，一本给真正的吃货的美食参考书，一本京城美食指南，一本让人猛咽口水倍受折磨的吃货宝典。京城吃货人手一册，请客必备指南，觅食宝典，能满足所有挑剔、讲究的吃货。文字简洁，图文混排，珍藏硬精装，精美设计。

 五岳散人，著名吃货、专栏作家、网络红人。

 董克平，《舌尖上的中国》美食顾问，美食专栏作者，美食评论家。

　　五岳散人：在经过了杂志社给钱去吃、自己去寻觅、各种饭局请客之后，我与董克平老师觉得真应该出这样一本给吃货的参考书。这些店都是我们亲口品尝过的，菜品都在水准以上。而如果我们自己需要请客的话，一定会选择在这些馆子里挑一家，因为我们知道他一定不会让我失望。
　　张鸣：一个会写字的五岳散人，写出的东西，真是乐死个人。不过，千万别信了他去炼丹、辟谷、修道，尤其别去练武做侠客，顺着他的文字走过一遭，笑过就好。