人间滋味 散文 汪曾祺 新华正版
汪曾祺散文集 一杯一碗，生活至味，汪曾祺识味人间的鲜活画卷。大世之美，心间之愉，从中式古韵中融萃出的风雅。让艺术以生活之态融入文字，用抒情的笔调叙述永不过时的人文关怀。彩插裸脊珍藏版，随书一张仿活
￥ 17.05 3.4折 ￥ 49.8 全新
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作者汪曾祺
出版社甘肃人民美术出版社
ISBN9787552706536
出版时间2021-09
版次1
装帧平装
开本32开
页数248页
字数150千字
定价49.8元
货号xhwx_1202516363
上书时间2023-12-27
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商品详情
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主编：
1、人间滋味分为“安身之本必资于食”“肉食者不鄙”“吃喝门道贵在讲究”“四方食事明心见”四个章节，精选汪曾祺近40篇与食事相关的代表作，呈现汪曾祺数十年散文创作的。2、生活是美好的，人是有诗意的。让艺术以生活之态，慷慨地融入文字，以抒情的笔调叙述永不过时的人文关怀，此间有真趣，格调与新意都尤胜想象。3、沈从文、莫言、贾凹、苏童、毕飞宇、金庸等名家鼎力推崇4、汪朗先生特授权插入汪曾祺书绘画，更加全面展现汪曾祺其人在艺术上的成和生活中的品位。5、封面设计隽美静素，裸书脊锁线装帧展合自如精选插画体现内敛温雅的文人气质特种水纹纸突显腰封的旧报纸设计用朗朗可读的文字为古朴设计增添了一份繁美6、书签仿活字印刷工艺，有从中式古韵中融萃出的风雅在感怀汪曾祺那业已灭绝的文人士大夫气息时，摘选了李白、苏轼、姜夔等人的名句追寻岁月如水东逝中一份难能可贵的静谧与拙朴。书签一套共8张，每本1张书签，为降低重复率，人间草木与人间滋味只四字书签；人间有戏与人间自在只五字书签。7、购买四本套装额外汪曾祺大幅高清字画，构图洗练，设研美，文人气息浓郁。宣纸印刷，可装裱，可观赏。
目录：
一 安身之本 必资于食
五味
葵·薤
故乡的食物
故乡的元宵
故乡的野菜
豆腐
豆汁儿
干丝
马铃薯
沽源
萝卜
菌小谱
韭菜花
食豆饮水斋闲笔
蚕豆
家常酒菜
烟赋
二 肉食者不鄙
肉食者不鄙
手把肉
贴秋膘
鳜鱼
鱼我所欲也
寻常茶话
泡茶馆
面茶
三 吃喝门道 贵在讲究
吃食和文学
宋朝人的吃喝
食道旧寻——《学人谈吃》序
王磐的《野菜谱》
《吃的自由》序
作家谈吃集——《知味集》后记
《旅食与》题记
四 四方食事明心见
四方食事
草巷
昆明的吃食
昆明的果品
昆明菜
栗子
采薇
内容简介：
人间滋味分为“安身之本必资于食”“肉食者不鄙”“吃喝门道贵在讲究”“四方食事明心见”四个章节，精选汪曾祺近40篇与食事相关的代表作，呈现汪曾祺数十年散文创作的。在作者笔下，无论是家常妥帖的菜式，还是浓墨重彩的味道，都有一份地气、烟火气与人气萦绕的鲜活，既有美食饱腹的世俗之趣，也有从凡俗的吃食中传达出的清俊、淡雅的生活态度和生命意识。走进汪曾祺的吃食世界，便仿佛被松弛和温暖包裹，一边感受着官能的饱饫，一边静静撷取珍重之物安放心底。生活是美好的，人是有诗意的。让艺术以生活之态，慷慨地融入文字，以抒情的笔调叙述永不过时的人文关怀，此间有真趣，格调与新意都尤胜想象。
作者简介：
汪曾祺（1920—1997），江苏高邮人，中国当代小说家、散文家、戏剧家，京派作家代表人物，师从沈从文先生，被誉为“中国后一个纯粹的文人”。他的文字调和了时代的不羁与刚，余味温雅、甜熟而稳。书卷气浓而不酸腐，独立味重而不闭塞，是心之挥洒，亦是对自我的无上坦诚，体现了知识分子与潮流并行的浪漫主义生存哲学。
精彩内容：
五味
山西人真能吃醋！几个山西人在北京下饭馆，坐定之后，还没有点菜，先把醋瓶子拿过来，每人喝了三调羹醋。邻座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快过春节了。别处过春节，都供应一点好酒，太原的油盐店却都贴出一个条子：“供应老陈醋，每户一斤。”这在山西人是大事。
山西人还爱吃酸菜，雁北尤甚。什么都拿来酸，除了萝卜白菜，还包括杨树叶子、榆树钱儿。有人来给姑娘说亲，当妈的先问，那家有几酸菜缸。酸菜缸多，说明家底子厚。
辽宁人爱吃酸菜白肉火锅。
北京人吃羊肉酸菜汤下杂面。
福建人、广西人爱吃酸笋。我和贾凹在南宁，不爱吃招待所的饭，到外面瞎吃。凹一进门，叫：“老友面！”“老友面”者，酸笋肉丝汆汤下面也，不知道为什么叫作：“老友。”
傣族人也爱吃酸。酸笋炖鸡是名菜。
延庆山里夏天爱吃酸饭。把好好的饭焐酸了，用井拔凉水一和，呼呼地下去了三碗。
都说苏州菜甜，其实苏州菜只是淡，真正甜的是无锡。无锡炒鳝糊放那么多糖！的肉馅里也放很多糖，没吃！
四川夹沙肉用大片肥猪肉夹了洗沙蒸，广西芋头扣肉用大片肥猪肉夹芋泥蒸，都极甜，很好吃，但我多只能吃两片。
广东人爱吃甜食。昆明金碧路有一家广东人开的甜食店，芝麻糊、绿豆沙，广东同学趋之若鹜。“番薯糖水”即用白薯切块熬的汤，这有什么好喝的呢？广东同学曰：“好嘢！”
北方人不是不爱吃甜，只是过去糖难得。我家曾有老保姆，正定乡下人，六十多岁了。她还有个婆婆，八十几了。她有一次要回乡探亲，临行称了二斤白糖，说她的婆婆爱喝个白糖水。
北京人很保守，过去不知苦瓜为何物，有人学会吃了。菜农也有种的了。农贸市场上有很好的苦瓜，属于“细菜”，价颇昂。
北京人过去不吃蕹菜，不吃木耳菜，也有人爱吃了。
北京人在味上开放了！
北京人过去知道吃大白菜。由此可见，大白菜主义是可以被打倒的。
北方人初春吃苣荬菜。苣荬菜分甜荬、苦荬，苦荬相当得苦。
有一个贵州的年轻女演员上我们剧团学戏，她的妈妈不远迢迢给她寄来一包东西，是“者耳根”，或名“则尔根”，即鱼腥草。她让我尝了几根。这是什么东西？苦，倒不要紧，它有一股强烈的生鱼腥味，实在招架不了！
剧团有一干部，是写字幕的，有时也管杂务。此人是个吃辣的专家。他每天中午饭不吃菜，吃辣椒下饭。各地的，少数民族的，各种辣椒，他都千方百计地弄来吃。剧团到上海演出，他帮助搞伙食，这下好，不会缺辣椒吃。原以为上海辣椒不好买，他下车第二天找到一家专各种辣椒的铺子。上海人有一些是能吃辣的。
我的吃辣是在昆明练出来的，曾跟几个贵州同学在一起用青辣椒在火上烧烧，蘸盐水下酒。生所吃辣椒之多矣，什么朝天椒、野山椒，都不在话下。我吃过辣的辣椒是在越南。一九四七年，由越南转道往上海，在海街头吃牛肉粉，牛肉极。汤极鲜，辣椒极辣，一碗汤粉，放三四丝辣椒辣得不行。这种辣椒的是橘黄的。在川北，听说有一种辣椒本身不能吃，用一根线吊在灶上，汤做得了，把辣椒在汤里涮涮，辣得不得了。云南佤族有一种辣椒，叫“涮涮辣”，与川北吊在灶上的辣椒大概不相上下。
四川不能说是能吃辣的省份。川菜的特点是辣且麻——搁很多花椒。四川的小面馆的墙壁上黑漆大书三个字：麻、辣、烫。麻婆豆腐，干煸牛肉丝、棒棒鸡，不放花椒不行。花椒得是川椒，捣碎，菜做好了，后再放。
周作人说他的家乡整年吃咸极了的咸菜和咸极了的咸鱼。浙东人确实吃得很咸。有个同学，是台州人，到铺子里吃，开往里倒酱油。味的咸淡和地域是有关系的。北京人说南甜北咸东辣西酸，大体不错。河北、东北人重，福建菜多很淡。但这与个人的格惯也有关。湖北菜并不咸，但闻一多先生却嫌云南蒙自的菜太淡。
过去对吃盐很讲究，如桃花盐、盐，“吴盐胜雪”，现在则都吃再制精盐。只有四川人腌咸菜还坚持用自贡产的井盐。
我不知道世界上还有什么的人爱吃臭。
过去上海、、汉都油炸臭豆腐干。长沙火宫殿的臭豆腐因为一个大人物年轻时常吃而出了名。这位大人物后来还去吃过，说了一句话：“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”“”中火宫殿的影壁上出现了两行大字：
优选指示：
火宫殿的臭豆腐还是好吃。
我们一个同志到出差，他的爱人是人，嘱咐他带一点臭豆腐干回来。他千方百计，居然办到了。带到火车上，引起一车厢的人强烈抗议。
除豆腐干外，面筋、百叶（千张）皆可臭。蔬菜里的莴苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬笋的老根咬不动，切下来随手扔进臭坛子里。——我们那里很多人家都有个臭坛子，一坛子“臭卤”。腌芥菜挤下的汁放几天即成“臭卤”。臭物中特殊的是臭苋菜秆。苋菜长老了，主茎可粗如拇指，高三四尺，截成二寸许小
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