我就要让这世界香
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北京房山
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作者许玉莲 著 著作
出版社中华书局
ISBN9787101102925
出版时间2015-01
装帧平装
开本32开
定价30元
货号1201066062
上书时间2024-11-04
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商品详情
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作者简介
许玉莲
◆茶道评论作家
◆马来西亚紫藤文化企业集团茶艺学习中心主任
◆漳州科技学院茶文化系客座副教授、茶文化研究中心研究员
◆马来西亚茶道研究会会长
◆著作：《约会中国茶》《喝茶慢》《茶人的第三只眼》《茶铎八音茶文化复兴之声》《茶道艺术家茶汤作品欣赏会》
◆中国《海峡茶道》月刊专栏作者
目录
推荐序
自序
第一篇让普洱茶老
我们等不到茶叶变老
普洱的晒干与烘干
如何摆脱普洱青饼的生涩与刺激
普洱陈香老味的精炼
普洱有自己的收藏艺术
既需入仓也要退仓的普洱
漫谈港仓、湿仓、入仓
茶收得越久越好喝吗
普洱，只买不喝或只喝不买
请对老普洱恭敬一点
私房解药旧普洱
普洱品茗记录
第一篇六堡就是老的好
六堡就是老的好
焖在咸蛋缸的六堡茶
六堡茶的煎煮、焖泡与冲泡
我把老六堡当药饮
老六堡要给懂它的人喝
六堡一壶二杯泡法
六堡品茗记录
第三篇热爱熟火乌龙
微酸茶韵心头爱
仙界茶
在石头与青苔香味问游走的人
我愿以我的一条左臂来换清茶一杯
陈放过的熟火乌龙
在曼谷喝的熟火乌龙
铁罗汉品茗记录
第四篇一茶一世界
为茶生为茶亡
处处无茶处处茶
感受味道还需历练
我是这样喝茶
白备茶叶出门
随手泡杯好喝茶
热茶灌溉良辰
他们问：茶呢茶呢
苦笋及茗可径来
枯叶的茶味
为啥要奉茶
寿司店提供绿茶的方法
酒店下午茶变了样
农历新年的拜神茶与还神茶
母亲的白瓷祭壶
龙井品茗记录
第五篇离散茶相
马六甲潮州老伯泡“正铁观音”
女王，茶都冷了
他们自有一套喝茶心法——英国下午茶
喝茶由我侍候——德国英式早餐茶
在荷兰喝“英国早餐茶”
喝摩洛哥薄荷茶的虔诚
遇见越南老太太自晒花茶
贡茶在胡志明
追踪白毫乌龙香气的一晚
白毫乌龙品茗记录
内容摘要
茶香潜伏舌尖，亦深埋心头。《我就要让这世界香（我的品茗记录）》中记录的茶几乎都是经过时间珍藏的茶：普洱茶、六堡茶、熟火乌龙茶，次之是红茶，再次之是绿茶、白茶、白毫乌龙等，作者许玉莲对泡茶、奉茶、享用茶的过程所接触到的茶性、茶法、茶境……都娓娓道来，希望能把茶爱得清清楚楚，品得明明白白。
精彩内容
我们等不到茶叶变老
*令一些爷级茶龄之茶民绝望的事情，是等不到茶叶变老。这辈茶民头顶挂着双狮同庆号老圆茶。的光圈，媲美任何一位太上皇的皇冠，人家左青龙右白虎消灾祛难，他们左宋聘右红印滋心润肺，出落得像个深藏不露的高人，受许多还在喝着生饼或渥堆饼的粉丝仰慕不已。
这辈茶民，不喝老普洱的时间，就是在喝老熟火乌龙，不喝老熟火乌龙的时间，就是在喝老六堡。老茶对于他们，就是一种日常生活方式。所谓日常生活方式，即新茶民口口声声强调的“老”茶，在这辈茶民的生活里已自然形成“茶本来就是这个样子的啊”，“茶本来就是这样喝的啊”的境界。
有吉隆坡老茶手曾告诉我，从前他们在一些茶庄寒暄，碰上用餐时间，就有人从木箱子中抓把茶叶带去饭馆开泡，水仙啊观音啊普洱啊，所有的茶都是老的，但没有人会将“老茶”这词挂在嘴上。前些日子（四月下旬）在苏丹街紫藤。遇见几位前辈茶民，他们说起上世纪六七十年代他们家以割胶。为生，当时住的木屋，屋前屋后拥有大片空地，每个早晨就在屋后堆柴起火，将一大桶水烧起来，水滚开后把老六堡投进去煮，煮好了，割胶的哥儿们各自拿着一把铝制水罐去舀茶，那就是在胶园解渴的饮料。
这种平民饮料，如今却让少数不懂它、不喝它的人操纵成为摇钱树，此时此事实在教茶民别扭极了。堪称喝老茶长大的马来西亚茶民，再也想不出方法要如何喝下去。假设有一天，也许几年后，原来我们天天吃中饭，一客才售四零吉。的猪肠粉或鱼丸粉等平民俗食，竟然飙升至四千或四万零吉才能买到，而定价过程与社会物价膨胀定律出现不寻常的距离，那我们还吃得起吗？
虽然老茶存量警报早已响起，老茶价格早已让爷级茶龄的茶民花一个月薪金也买不起一饼老普洱来喝，却无奈喝来喝去条条大路都不通罗马，唯老茶是道，故爷级茶龄的茶民只好乖乖地（死狗般失魂落魄地）为余生的老茶配额细细盘算一番。
首先要有勇气拒绝一切乱七八糟的不老茶，爷级茶民的味蕾没有必要继续受破坏，爷级茶民的胃有必要好好受保护。其次，一直收藏的、至少有十五或二十陈年的老茶可慢慢分配出来，当补药定时服用，切忌仙女散花般挥霍。又次，凡途中遇三十陈年或以上老的茶，奉天承运，圣旨驾到，喝无赦。*后，不时寻找些有潜质“老化”的年青茶回来补仓，想尽法子使它自然变老，它*好比茶民老得快，直至茶民安息在这一片老茶国里。
普洱的晒干与烘干
新的普洱青饼越来越平易近人，容易入口。别说远的，就八年前吧，它可没这么好相与，一副倔脾气，像山里头的村民，天生天养阔佬懒理，未经驯养的云南味中是带有一股蛮劲的。前两年到景洪攸乐茶山，一路上便遇见许多山区族人，他们并不特别热情，也不冷漠，自顾自维持着他们本来的姿势：或抽水烟（男），或蹲着在切香蕉树心（女），或做针线（女），或在井边嬉水（男），或背着一箩筐新鲜采摘的茶叶赶路回家（女），就是仍保存着一股开天辟地的蛮劲。
这种蛮劲——夹杂着烟味、铁锅味、苦涩味、日晒味、云南味的普洱茶，才有资格获普洱老饼迷看得上眼及宠幸。只有用传统晒青方法，将茶叶摊晾于竹席上，在蓝蓝的晴朗天空下自然晒干，而且经过风的吹熏的普洱，才能叫人沉溺于它茶质的厚实，茶香的沉稳，口感滋味的饱满，甚至如痴如醉地沿途把旗帜高高举起以及呐喊着：这种普洱才利于收藏，才会提升储藏陈年的价值。
现今普洱已到了爱怎么做就怎么做的迷离境界，结果出现有人甘心舍晒青而采用烘青制法，他们说坚持只有一种方法才可以完成制茶的人是落伍是不识时务是不懂喝茶。人们为了解决庞大市场需求，为了应付雨季潮湿天气，为了迎接来自大江南北、腰缠万贯的列队进场的普洱败金客，早已喊打喊杀奔上烘青的直通太空车。因为只有这样，才能在短时间内使茶叶大量干燥，并且干得很好看。
这是普洱老饼迷之砒霜、普洱败金客之蜜糖。与晒青普洱相比，烘青普洱因高温烘干而导致茶叶内含物质转化奇快，茶叶的苦涩度神速减退，令到它的口感柔和清爽近似一般绿茶的易喝，香气高扬类似毫芽的嫩香，轻而易举收拢了初入普洱江湖的新手。同样的香味，有时会被某些无可救药的普洱老粉丝讥讽为“马尿馊味”。没礼貌？如果说真话是没礼貌，他是没礼貌。
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