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作者张羊羊
出版社长江文艺出版社有限公司
ISBN9787570219360
出版时间2020-09
装帧平装
开本32开
定价45元
货号10968516
上书时间2024-10-11
青菜
青菜是故乡写给我的第一封信。
这信读来怀有柔软的忧伤。像极清明前的刀鱼,那鱼刺虽可以下咽。下咽时也挠了挠喉咙,痒痒的。我的房间有幅小尺水墨,这画画的人还算高明,虽比不上白石老人的雅趣,那几笔淡墨却还能让人感受到小家碧玉的骨感(我一直觉得青菜是有骨头的)。想起风轻云淡的日子,故乡的田野像一张印有清新底纹的稿笺,一垄一垄的平整底线,让一个孩子的笔迹那么整齐。我写着青菜青菜青菜.偶尔一朵野花就成了标点。
再次想起青菜的时候,我们都在聊着她。有的人叫白菜,有的人叫油菜,还有的人叫牛菜。我最不明白北方人为何叫青菜为白菜,我见北方的白菜,叶为淡翠色、茎为白玉色,我们南方喊黄芽菜。后来方知白菜有大白菜和小白菜之分,北方人称青菜为小白菜,大白菜就是可做韩国泡菜的那种。我喜欢青菜一直那么青着。我认识不少叫小青的人,以前觉得小青这样的名字很普通,现在觉得小情趣里有大意境。就像诗人大草的一句诗“白菜顶着雪”,这就是大意境。可青菜长大了也会开花,那花也很好看。我不吃开了花的青菜,因为我不吃花。想到有人用茉莉花沏茶、栀子花炒菜,一沏一炒真有点水深火热,就没了兴致。
以前我把茄子叫作米饭的情人,再想想米饭和青菜更门当户对。可以毫不夸张地说,它配得上南方第一蔬这个称号。所有南方人的记忆里,都有她的倩影,她是南方妈妈平生做的最多的菜。我说不上是苦孩子出身,但八十年代的饭桌上不可能天天鱼肉。小时候放学回家盛好米饭一看桌子,免不了嘟哝一句“又是萝卜青菜”,可不管你愿不愿意,青菜几乎是常有的。倒是秋冬之际,有一种大头青,虽然矮墩墩、胖乎乎的模样有些“愣头青”,但它经过霜打后,稍微多煮一会就能吃出肉的味道。“一庭春雨瓢儿菜,满架秋风扁豆花”,郑板桥吃的瓢儿菜就是这种大头青。我还喜欢青菜配脂油渣炒。青菜油亮油亮的,渗透了猪油的香。
宋人朱敦儒有“自种畦中白菜,腌成瓮里黄齑”。南方人以米饭与粥为主食,青菜下饭,咸菜就粥(虽然我后来也喜欢吃点辣,但只能是偶尔,如果连续吃几餐,就很不舒适。我的肠胃已经习惯了稻米和清淡的苏锡菜)。由于那个年月冬季蔬菜的匮乏,每逢腌菜之时就准备越冬了。南方人腌菜,一取大青菜一取雪里蕻。在陶......
1.青年作家张羊羊书写日常生活中的56种植物,寻找植物与生活的隐秘关联。 鲁迅文学奖得主夏坚勇、《鍾山》杂志主编贾梦玮、评论家何同彬、浙江大学教授翟业军倾情。
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