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正版现货新书明代丝绸研究 9787302545712 熊瑛著

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作者熊瑛著

出版社清华大学出版社

ISBN9787302545712

出版时间2020-10

装帧精装

开本16开

定价89元

货号10698799

上书时间2024-10-07

黎明书店

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商品详情

品相描述：全新

商品描述: 目录
第1章  引言
  1.1  丝绸与时代
  1.2  研究综述
    1.2.1  考古发现
    1.2.2  传世收藏
    1.2.3  与丝绸有关的图像
    1.2.4  既往研究
  1.3  文献综述
    1.3.1  基本史料
    1.3.2  地方志
    1.3.3  笔记
    1.3.4  文学作品
  1.4  研究意义
  1.5  研究方法与特点
第2章  丝织生产
  2.1  主要产区
    2.1.1  江南
    2.1.2  北方
    2.1.3  福建及其他地区
  2.2  生产机构
    2.2.1  官府织造机构
    2.2.2  民间丝织作坊
  2.3  小结
第3章  著名品种
  3.1  纻丝与缎
  3.2  潞
  3.3  改机
  3.4  羊绒、倭缎与天鹅绒
  3.5  刻丝
  3.6  其他
  3.7  小结
第4章  装饰手法
  4.1  染色
    4.1.1  官府染造的衰落
    4.1.2  民间染色之变迁
    4.1.3  宫廷袍服新色
  4.2  提花
    4.2.1  通梭提花
    4.2.2  妆花
  4.3  饰金
    4.3.1  饰金种类
    4.3.2  使用变迁
    4.3.3  流行原因
    4.3.4  对外交流
  4.4  刺绣
    4.4.1  观赏绣
    4.4.2  实用绣
  4.5  其他
  4.6  小结
第5章  丝绸图案
  5.1  题材
    5.1.1  等级秩序
    5.1.2  花鸟情态
    5.1.3  文人意趣
    5.1.4  民俗吉庆
  5.2  构图
    5.2.1  图案式构图
    5.2.2  绘画式构图
    5.2.3  织成的设计
  5.3  小结
第6章  结语
  6.1  演进与格局
  6.2  风貌与成因
  6.3  交流与影响
参考文献
附录A  《大明会典》中的赏赐
附录B  插图目录
后记

内容摘要
     第3章著名品种概况明代丝织技术随时代发展，织机不断改进，丝绸品种有所增加，分类更加细化。由于民间丝织业繁荣，地方性丝织品种频繁出现，且风行一时，这是明代丝绸的一个重要特点。然而时至今日，对于明代丝绸品种的划分原则，学界并未形成统一的标准。定陵考古报告将出土纺织品分为“妆花、缎、织金、锦、纻丝、纱、罗、绫、、绢、改机、绒、布”十三类，［2］44其中妆花、织金可见于多类丝绸品种，属于装饰手段，其余的十一类却又按照织物组织和材料来划分，标准并不一致。另外，一些纺织科技史著作主要关注织物组织结构，忽视了丝绸品种在古代的用途和文化意义。今人所依据的纺织学分类标准科学而严谨，但未必能上溯延用于古代。唯有将研究对象还原到历史环境中，才能更好地梳理其发展演变的轨迹，并解说现象背后的原因。丝绸质料的厚薄疏密主要由织物组织决定，因此对古代丝绸品种进行分类，标准应为织物的地组织。绝大部分丝绸是实用物，质料不仅关系着用途，也体现了等级。缎的光滑、纱的轻薄、绒的暄暖，各有所长，适应四时气候。帝王赏赐的段匹、衣服，依据不同身份，质料高下有差，其等级含义不言自明。明代丝绸中，纻丝、绫、罗的等级较高，、绢的等级较低。立国之初，官府对平民使用丝绸的规定从宽松走向严苛，洪武元年（1368年），士庶妻衣服可用纻丝、绫、罗、、绢，［108］525而洪武三年（1370年）规定有变，庶民男女衣服不许使用锦绮、纻丝、绫、罗，许用、绢。《明太祖实录》卷三〇《洪武元年二月壬子》中记录了这条规定，《皇明泳化续编》卷一五《冠服》对此规定的记载时间与《明太祖实录》相同，但万历《大明会典》卷六一《冠服二·士庶妻冠服》却记为“洪武三年”，与同卷中出现的“洪武三年定，士庶男女衣服并不得僭用金绣、锦绮、纻丝、绫罗”的内容相悖。王熹在《明代服饰研究》（224~225页）中将其作为存疑备考。相比《明实录》，万历《大明会典》修成较晚，内容转摘可能有个别讹误之处。本书依照《明太祖实录》的记载，将此规条令视为洪武元年二月所定。洪武十四年（1381年）又定，农民之家中若有一人从商，全家不许用、纱，只可穿绢、布。［84］10701071除了衣服之外，官民使用帐幔的标准也不同，洪武元年（1368年）时，职官帐幔皆用纱、罗，庶民用纱、绢。洪武三年（1371年）改定，一品至五品官员用绫、罗、纱，被褥用纻丝、锦绣；六品至九品许用纱、绢，被褥用绫、罗、、绢；庶民则只许用、绢、布。［84］1075比较前后变化，可以发现官府在刻意拉开丝绸品种的使用权限，以舆服面料作为身份的标识，因此，讨论丝绸品种的发展变化，必然也要联系生产比例和使用情况。本章中，仅以织物的地组织形式作为分类标准，第4章则专门讨论丝绸的装饰手段。 3.1纻丝与缎明代的纻丝属于五枚缎组织的丝织物，因表面浮线较长，故而较其他丝织品种更为光亮，其织造技术在元代已经成熟。“纻丝”与“缎”的概念在学界长期没有清晰的划分，这里先梳理一下二者的异同。万历《大明会典》记载的官府岁造纻丝、纱、罗、绫、、绢共计35436匹，并没有出现缎。［84］2706清人汪日桢曾说： “纻丝俗名‘段’，因造‘缎’字。”［189］84据此，研究者多认为“纻丝”等同于“段”，但这个看法恐怕过于简单，因为在一些文献中，二者并存。洪武本与永乐本《碎金》中都将纻丝与段子并列，可以推断，在明初，它们是两种不同的织物（表3.1）。《成化杭州府志》记录的丝织物种类里，既有“段”，也有“纻丝”。［193］261明末清初文人王誉昌曾在崇祯宫词的注解中将“纻靴”与“缎靴”并举，可见即使在明末宫廷中，二者也并不相同。［101］9596 表3.1洪武本与永乐本《碎金》中的织物品种对比书名品种洪武本《碎金·彩帛篇第十八》永乐本《碎金·彩帛篇第十七》锦绮川锦、草锦匹段鲛绡、隔织、木锦、縠子、纺丝、剋丝、圈泉、鹿胎、透背、毛段、丝、段子、丝、绵纳石失、青赤间丝、浑金搭子、通袖、膝襕、六花、四花、缠项金段子、暗花、细发、斜纹、衲夹、串素纻丝、氁子、紫绒、兜罗绵、斜褐、剪绒、段子、绒锦、草锦、剋丝作、縠子、隔织、剋丝罗番罗、素罗、定罗、春罗、梅花、瓜子、象眼、椎罗御罗、嵌花罗、番罗、素罗、三梭罗纱暗花、直纱、三法、金条、莲花、四紧、纱、天净密娥纱、夹渠纱、观音纱、银绿纱、鱼水纱、三法纱、金纱、花纱、绒纱、挑纱、土纱续表书名品种洪武本《碎金·彩帛篇第十八》永乐本《碎金·彩帛篇第十七》绫大花、万字、柿蒂、水波、鹘眼、蛇皮、叠胜、大床、交梭大绫、小绫绢赵村、德清、光州、吉绢、昇绢、川黄花绢、唐绢、幡绢、桃皮、生槌南绢、北绢 水、家机、双览攒丝、乱丝、绵、水 布吉贝、虔布、茧布、麻布、蕉布、葛布、苎布、黄草、蒸纱、兼丝、单穿、

精彩内容
丝绸是明代优选宗的工艺美术类型，其生产和贸易反映了经济的发展，织造工艺体现了纺织科技的进步，使用情况包含着等级制度和世情风俗，纹彩装饰则折射出时代的审美好尚。可以说，丝绸从各个角度反映了明代社会风貌。《明代丝绸研究》结合文献与实物，力求解说丝绸与明代社会生活的关系，梳理出明代丝绸发展演变的线索，归纳其时代风格，并探究形成这种风格的历史原因。《明代丝绸研究》提供了大量史料和图片，既可作为高校和职业教育中工艺美术史、纺织史课程的辅助教材，也可作为文博、设计史领域的研究资料，又可成为服饰、织绣爱好者的通用读本。