衣冠天下

图书标准信息

• 作者 黄能馥、乔巧玲 著
• 出版社 中华书局
• 出版时间 2009-11
• 版次 1
• ISBN 9787101057805
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 343页
• 字数 150千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　中国幅员辽阔，自古以来就是一个多民族的国家。除汉民族以外，各少数民族在历史长河中也发展了与本民族的地域、习性等相适应的服装文化。他们大多为游牧民族，服装注重实用性能，迥异于中原汉传统的宽衣博带。当游牧民族与汉族融合时，游牧民族首领倾心于汉传统服饰的雍容和威严的气派，争相效仿，比如魏孝文帝的服装改革，服衮冕，赐百官冠服；而实用功能更优越的胡服则向汉族劳动人民传移。沈括《梦溪笔谈》说：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。“一个“全”字或许用得有点过分，但胡服对汉族服装的发展确实有巨大的影响。“胡”在不同历史时期有不同所指，有时指匈奴，有时泛指从东北到西北诸游牧民族，有时更要宽泛些。历经曲折复杂的历史，“胡”的大多数已经汉化或已成为中华民族一员，所谓“胡服”，如魏晋时的“裤褶”、“柄裆”、“半袖衫”，清的马褂、旗袍也早已成为中华服装的一部分。服装渐向实用性、生活化转移是服装发展的必然规律。不同文化的相互碰撞、相互影响，也更会促进中国服装文化的发展与丰富。
　　本书即以中国服装文化的起源、形成、繁荣、发展、演变全过程的外在款式与内在精神为对象，记述各个历史时期服饰文化的发展演变，涉及服装门类、穿着方式、服饰制度、服饰材料、服饰纹样等诸方面，采用图文并茂的方式，使历史上的各种服装直观地呈现在读者的面前。

【作者简介】

　　黄能馥，浙江义乌人。1953年中央美术学院实用美术系毕业，1955年研究生毕业后留校任教。中央工艺美术学院染织系教授，《工艺美术论丛》、《装饰》杂志编委。擅长染织艺术。编著有《丝绸史话》（合作）、《中国服装史》（合作）、《中国龙纹图案集》等。《中国美术全集·印染、织绣》获全国首届美术图书特别金奖。
　　乔巧玲，女，1984年出生于河北邯郸，2006年7月毕业于清华大学美术学院。现就职于江苏旷达集团工程技术中心，从事汽车内饰面料设计开发工作。

【目录】

前言
第一章中华服饰文明的晨曦
古籍记载的美丽传说
考古界的种种发现
丰富多彩的中华原始服装

第二章“郁郁乎文哉”——奴隶社会时期服饰艺术
从半神话到“功成作乐，治定制礼”
章服制度
三代遗踪

第三章雕缋满眼的春秋战国服饰艺术
衣必文绣：面料的发展
紫气东来：色彩观念的改变
骨格中的自由：纹样造型与题材的改变
胡服骑射：款式的变革
价廉物美：工艺技术的发展
流行款式

第四章雄风振采的秦汉服装
秦的尚武传统
金甲铁骑耀日光
薄如蝉翼、艳若朝霞的丝绸
峥嵘初露的儒学衣冠制度
华美深衣

第五章魏晋风度
魏孝文帝的改革与南北交融
从“钟繇斩鬼”看少数民族服装的流行
竹林七贤与文士风尚
羽扇纶巾与男子冠帽
女子服饰
魏晋的铠甲
空前变化的服饰纹样

第六章盛世气象——隋唐五代服饰艺术
承前启后的大统
雍容大度、百美竞呈的唐代服饰
以礼安天下
男子冠服
长安水边多丽人
五代遗风
流行花式

第七章素雅婉约的两宋服饰艺术
宋代冠服
命妇服装
男子服式
高雅与宽衣博带
轻解罗裳，独上兰舟（女子服式）
流行纹样

第八章游牧民族服饰风采——辽、金、西夏、元
髡顶垂发与锦袍玉带
俗好衣白与裥襜裙
党项·西夏
弯弓射大雕与金玉富贵
元代的一般服装
流行纹样

第九章仪态端庄，近古黄范——明朝服饰艺术
气度宏美的明官服制
常见服装款式
附：《金瓶梅》中的女子服饰搭配
冠服禁令
名目繁多的巾帽与履制
图必有意，意必吉祥——丰富多彩，寓意深刻的丝绸面料
便服花式纹样

第十章末代皇朝遗风——清朝服饰艺术
女真人的传统
入关初强推的服制改革
冠服制度
龙纹袍服
长袍马褂——已逝的风景
汉服旗装——末代女子风华